UT. 9. Cosmética decorativa y cosmética del cabello

Unidad didáctica 9 Cosmética decorativa y cosmética del cabello.

1

Rocío Ramos Valiño

DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS PARAFARMACÉUTICOS 2021-2022

Ciclo de Grado Medio Técnico en Farmacia y Parafarmacia

UNIDAD DIDÁCTICA 9

COSMÉTICA DECORATIVA.

COSMÉTICA DEL CABELLO


2


ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 3

2. COSMÉTICOS DECORATIVOS ...................................................................................... 4

3. ANTICELULÍTICOS ...................................................................................................... 6

3.1. PRINCIPIOS ACTIVOS ANTICELULÍTICOS ....................................................................... 7

4. PRODUCTOS ANTIESTRÍAS ......................................................................................... 9

4.1. TRATAMIENTO ESTÉTICO Y COSMÉTICOS ANTIESTRÍAS ............................................... 9

5. COSMÉTICA MASCULINA ......................................................................................... 11

5.1. EL AFEITADO .............................................................................................................. 11

5.2. CUIDADOS COSMÉTICOS EN EL HOMBRE ................................................................... 12

6. ESTRUCTURA DEL CABELLO ..................................................................................... 13

7. ALTERACIONES DEL CUERO CABELLUDO Y TRATAMIENTOS ..................................... 15

7.1. CASPA (PITYRIASIS CAPITIS) ............................................................................................. 15

7.2. SEBORREA ................................................................................................................. 16

7.3. SEQUEDAD CAPILAR .................................................................................................. 16

7.4. ALOPECIA .................................................................................................................. 17

8. COSMÉTICOS DECORATIVOS DEL CABELLO .............................................................. 19

8.1. TINTES ....................................................................................................................... 19

8.2. ACONDICIONADORES ................................................................................................ 20

8.3. FIJADORES ................................................................................................................. 20


3


1. INTRODUCCIÓN La cosmética decorativa es de gran importancia porque en este concepto se integran gran variedad de productos que ayudan a remarcar, mejorar y recuperar rasgos de la fisonomía facial, consiguiendo al mismo tiempo proporcionar bienestar personal.

Por otro lado, en cuanto a los tratamientos anticelulíticos es importante asesorar sobre la necesidad de actuar en diferentes frentes a la vez, con productos que contengan principios activos que actúen sobre todos los componentes involucrados en el desarrollo de la celulitis.

En el tratamiento antiestrías, los resultados dependerán de las dimensiones y características de estas, pudiendo mejorar el tejido estriado con productos de acción hidrorrestitutiva, estimulantes tróficos y bioactivos.

El cabello es un anejo cutáneo con función protectora. Es importante conocer bien su estructura, compasión química y ciclo de vida para poder elaborar un consejo profesional adecuado sobre su cuidado y tratamiento en las diferentes alteraciones capilares.

El pelo también tiene una importancia función estética, existiendo cosméticos decorativos para él, como tintes, acondicionadores y fijadores. Es importantes conocer cómo funcionan y las diferentes formas cosméticas de estos.

La piel masculina, tanto la de la cara como la del cuerpo, tiene una composición diferente que la femenina y, con el afeitado habitual, a menudo también se la trata de manera distinta. En el presente tema se analizan estas diferencias, así como los productos cosméticos de higiene, tratamiento y afeitado pensado para los varones.


4


2. COSMÉTICOS DECORATIVOS Este grupo de cosméticos, que denominamos cosméticos decorativos, en encargan de modificar el aspecto de la superficie de la piel o de algunos anexos cutáneos para hacerlos más atractivos a la vista. Los cosméticos decorativos a destacar son los siguientes:

COSMÉTICOS PARA LA COLORACIÓN DE LA PIEL:

• Base de maquillaje: aportan color de base sobre la piel, dándole uniformidad cromática y corrigiendo las posibles irregularidades. Sobre estos cosméticos se aplicarán otros, como polvos de maquillaje o los coloretes. Los colorantes de las bases de maquillaje deben poseer un buen poder cubriente. Por eso suelen poseer cantidades relativamente elevadas de pigmentos como el dióxido de titanio y el óxido de zinc, que además poseen colores bastantes neutros y ayudan a suavizar o rebajar el color final del resto de pigmentos. La forma cosmética más habitual de las bases de maquillaje es la emulsión, bien como emulsión O/W (más frecuente), bien como emulsión W/O, es decir, en crema, con los colorantes suspendidos en su interior. Además de en forma de emulsión, es frecuente encontrar las bases de maquillaje en forma sólida (en barra) o en forma de lápices (lápices correctores).

• Polvos y coloretes: se aplican sobre la base de maquillaje con el fin de aportar coloraciones sobre la piel, disimular imperfecciones o exceso de secreciones, absorber exceso de sudor o sebo, impedir brillos indeseados de la piel y aportar brillos llamativos.

COSMÉTICOS PARA EL MAQUILLAJE DE PÁRPADOS: se usan para aportar coloración a la zona periocular. Deben adaptarse a la zona y tanto los principios activos como los excipientes, aditivos y correctores deben formularse pensando que se trata de una zona de piel muy fina y permeable.

COSMÉTICOS PARA EL CONTORNO DE OJOS O DELINEADORES: sirven para trazar una línea sobre los párpados, haciendo más marcado el dibujo del ojo. Ayuda a realizarlo y puede incluso ayudar a modificar ligeramente su contorno, disimular pequeñas imperfecciones o asimetrías, darle más luminosidad y ayudar a hacer el ojo mucho más llamativo.

COSMÉTICOS PARA EL MAQUILLAJE DE CEJAS: se usan para redibujar las cejas, darles forma, completar zonas donde escasea el pelo, alargarlas o completar el proceso de forma, tras una depilación de cejas. Lo más comunes son los lápices, pero también existen maquillajes para cejas en forma de polvo.

COSMÉTICOS PARA EL MAQUILLAJE DE LABIOS: aportarán coloración a los labios y perfilarán su contorno. El cosmético debe resistir la humedad. Si consideramos como


5


función secundaria la hidratación y protección de los labios, deberán incorporar principios activos hidratantes, protectores, filtros solares o regeneradores. La forma cosmética más habitual es la barra de labios.

COSMÉTICOS DECORATIVOS PARA UÑAS:

• Cosmético de maquillaje de uñas: forman una película fina y resistente sobre las uñas, que le aporta colores llamativos. La forma cosmética característica de los maquillajes de uñas son los barnices. Se trata de mezclas hidroalcohólicas, a las que se le añade una mezcla de disolventes orgánicos volátiles (benceno, acetona, etc.), en el cual van disueltas:

Resinas, para mejorar la adherencia de la película a la uña. Agentes filmógenos (la nitrocelulosa y sus derivados) Agentes plastificantes, que consiguen que la película de nitrocelulosa no se

cuartee o fragmente con facilidad. Otros aditivos como espesantes.

• Endurecedores de uñas: en muchas ocasiones, las uñas se presentan frágiles y quebradizas. Los endurecedores de uñas se encargan de evitar este problema. Su mecanismo general de actuación se basa en coagular o consolidar las proteínas superficiales de la uña (fundamentalmente la queratina).


6


3. ANTICELULÍTICOS La celulitis es una enfermedad metabólica que afecta en mayor proporción a la mujer. Está caracterizada por cambio funcionales y fisiológicos del tejido conjuntivo (tejido fibroso) junto con trastornos circulatorios e hipertrofismo de las células adiposas.

El desarrollo de la celulitis se divide en varias etapas:

1. PRIMERA ETAPA: la microcirculación venosa y linfática se enlentece, lo cual provoca vasodilatación.

2. SEGUNDA ETAPA: esta vasodilatación hace permeables a los vasos venosos y linfáticos y así sale líquido al medio exterior (espacio intersticial).

3. TERCERA ETAPA: ese líquido se vuelve denso y espeso, lo cual dificulta el intercambio de nutrientes entre las células grasas y los vasos. Las células adiposas crecen en tamaño porque no pueden eliminar sus residuos o productos de desechos a la circulación. Esa hipertrofia adiposa puede inducir incluso al estallido del adipocito, volcando así su contenido graso al exterior.

4. CUARTA ETAPA: se genera una fibrosis. Una red que encierra a las células grasas, a los vasos venosos y linfáticos. Esta red dificulta aún más el intercambio nutritivo entre las células. Por otro lado, esta red fibrosa también comprime las terminaciones nerviosas y las células grasas, produciendo dolor.

5. QUINTA ETAPA: la evolución de la fibrosis genera macronódulos, dando lugar a la apariencia externa de la celulitis o “piel de naranja”.

La celulitis es un proceso multifactorial, en el que existen factores predisponentes y otros que provocan o aceleran su desarrollo:

Factores congénitos.

Factores endocrinos: es significativo que la celulitis aparezca en muchos casos coincidiendo con los cambios hormonales de la mujer (pubertad, embarazo, toma de anticonceptivos, menopausia…).

Factores psicosomáticos: las mujeres con ansiedad, estrés, tensión, conflictos emocionales están mucho más predispuestas a la aparición de celulitis.

Factores dietéticos: una alimentación con hábitos tóxicos (tabaco, alcohol, comida rápida, abuso de picantes) acelera la aparición de la celulitis. Por lo que, al realizar prescripciones dietéticas, hay que tener en cuenta más la calidad de los alimentos que su cantidad.


7


3.1. PRINCIPIOS ACTIVOS ANTICELULÍTICOS

Drenantes linfáticos del tejido graso, buscando inhibir la lipogénesis o estimular la lipolisis

• Lipolíticos:

o Cafeína y teofilina (café, té verde, nuez moscada…): activan la síntesis de AMP cíclico, implicado en la degradación de los triglicéridos en los adipocitos.

o L-carnitina: mejora el transporte de las cadenas grasas para su degradación. o Zinc, magnesio, cobre, manganeso y selenio: catalizadores enzimáticos que activan la

adenil- ciclasa. o Complejos bioactivos: sales marinas, fucus y arcillas. o Manuronato de monometiltrisilanol: que aumenta la permeabilidad y mejora la

penetración de los demás principios activos.

• Inhibidores de la lipogénesis:

o Protamina: inhibe la proteína lipasa que, al “cortar” los ácidos grasos, permite la entrada de estos en la célula.

o Extracto de guaraná y garcinia Camboya.

A nivel circulatorio-venotónico

• Ginkgo y castaño: sus saponinas presentan actividad antihialuronidasa y antielastasa. Por tanto, frenan el metabolismo del ácido hialurónico y del colágeno y, al no disminuir estas moléculas importantes en la célula, no se produce el aumento de la permeabilidad, típico de la celulitis.

• Antiedematosos (ruscus, vid roja, hiedra, enzimas…): disminuyen la permeabilidad capilar y ayudan a reducir y eliminar los líquidos retenidos, mejorando la circulación en las zonas afectadas.

• Agentes rubefacientes (mentol, alcanfor o pimienta): aumentan la temperatura localmente y generan una activación de la microcirculación y el metabolismo local.


8


Reestructurantes. Mejoran el estado del tejido conectivo

• Despolimerizar mucopolisacáridos: hialuronidasas y tiomucasas, fibrinolíticos (fucus, la papaína y la bromelaína).

• Estabilización de fibras y mucopolisacárido: derivados del silicio, cola de caballo, centella asiática, vitamina A o trans- retinol y retinol (reparador de la piel).


9


4. PRODUCTOS ANTIESTRÍAS Una estría es cada una de las líneas sinuosas claras que aparecen en la piel de los muslos, los senos o el abdomen como consecuencia de desgarros por debajo de la dermis. Los sitios más habituales son los senos, los muslos, las caderas y las nalgas.

Los cambios rápidos de peso, tanto incrementos como descensos, los cambios hormonales, especialmente durante adolescencia, embarazo y menopausia y los factores hereditarios condicionan su aparición.

El mal estado de la piel en relación con el tipo de alimentación (dieta con pocas proteínas o vitaminas), poca ingesta de agua y la falta de hidratación de la piel aceleran asimismo su aparición.

También el uso de corticoides (antiinflamatorios), que se utilizan como anabólicos para ganar masa muscular, y los problemas de las glándulas suprarrenales que cursan con deficiencia en la producción de cortisol o enfermedad de Addison puede favorecer la formación de estrías.

4.1. TRATAMIENTO ESTÉTICO Y COSMÉTICOS ANTIESTRÍAS

A pesar de la dificultad, se puede mejorar el tejido estriado consiguiendo su reequilibrio con productos de acción hidrorrestitutiva, estimulantes tróficos y bioactivantes.

En el tratamiento de las estrías hay que ser cautos y realistas, conocer las posibilidades de éxito dependiendo de las dimensiones y características de las mismas.

Los resultados dependerán de la antigüedad de la estría, si esta conserva un tono rosáceo es señal de que todavía existe vascularización, por lo tanto, tenemos mayores posibilidades.

El tratamiento debe basarse primordialmente en la correcta elección de productos activos en función de su acción: hidrorrestitutiva, estimulantes tróficos y bioactivos.

Los productos recomendados en esta fase serán los que contengan las siguientes sustancias:

• Ácido hialurónico: mejora la hidratación y la oxigenación de la dermis.


10


• Extractos placentarios: estimulan el metabolismo y la respiración celular, favoreciendo la regeneración de los tejidos lesionados.

• Vitaminas A, B, C, D, E, que ejercen una actividad regeneradora, protectora e hidratante a nivel dermoepidérmico.

• Aminoácidos como la glicina y la cisteína, que tienen la capacidad de estimular la reparación de los tejidos alterados.

• Colágeno y elastina que mejoran la consistencia y elasticidad de los tejidos.


11


5. COSMÉTICA MASCULINA La creación de una línea cosmética específica para el hombre responde a las diferencias cutáneas que existen entre la piel masculina y la femenina. Y también a sus exigencias respecto a la textura de sus cosméticos.

Las principales diferencias entre la piel del hombre y la de la mujer son:

• Espesor cutáneo: El estrato córneo es más grueso en el hombre, la piel masculina presenta una textura más áspera y rugosa.

• Firmeza: el contenido de colágeno y elastina en la piel del hombre es superior, lo que produce que el envejecimiento masculino sea más tardío y brusco.

• Mayor hidratación: la piel masculina retiene mejor el agua.

• Glándulas sebáceas: la piel masculina produce más sebo, ya que las glándulas sebáceas están estimuladas por las hormonas androgénicas.

• Vello facial: será de gran importancia por el afeitado. El vello facial presenta una resistencia al corte del 65%, parámetro que disminuye cuando el pelo se encuentra hidratado.

5.1. EL AFEITADO

El afeitado es un proceso agresivo y traumático para la piel del hombre. Fragiliza la epidermis. A continuación, se detallan las acciones que provoca el afeitado sobre la piel:

Fragiliza la epidermis. Deshidrata y seca la piel provocando irritación e inflamación de la epidermis. Fomenta la infección por Staphylococcus aureus, que provoca numerosas infecciones

cuando hay lesiones cutáneas. Puede potenciar el desarrollo de foliculitis en la barba.

TIPOS DE AFEITADOS

• Afeitado húmedo o a mano: es el afeitado mecánico que se realiza con cuchilla o navaja.

• Afeitado en seco: se denomina así al afeitado eléctrico. Presenta un menor riesgo para la piel, ya que no producen tantos cortes ni erosiones cutáneas.


12


PRODUCTOS PARA EL AFEITADO

• Productos preafeitado:

o Productos preafeitado húmedo: su misión es ablandar la barba facilitando la acción del afeitado y protegiendo la piel gracias a su acción lubricante y cubriente. En el mercado actual encontramos geles, lociones y cremas que podrán indicarse según el tipo de piel de mayor a menor cantidad de grasa, respectivamente.

o Productos preafeitado en seco: tienen como misión secar y endurecer el pelo facial, realizando una acción astringente, lubricante y cubriente y se favorezca así un afeitado eficaz. Se presentan en forma de geles, lociones, polvos, etc.

• Productos para el afeitado. Si el afeitado se realiza con cuchilla o navaja, el hombre requerirá para afeitarse de las denominadas espumas o geles de afeitar.

• Productos postafeitado (after shave): sus acciones principales son calmar la piel, disminuir la irritación generada por el afeitado y, sobre todo, regenerar la piel que ha sido agredida. Los activos con que se formula estos cosméticos son:

o Antiirritantes y calmantes: aloe vera, avena, agua termal, extracto de hammamelis, etc.

o Refrescantes: mentol y siliconas volátiles.

o Hidratantes: urea.

o Filtro UVA y filtro UVB.

5.2. CUIDADOS COSMÉTICOS EN EL HOMBRE

Las necesidades básicas son las mismas para la piel masculina y la femenina, con excepción del afeitado diario y sus consecuencias cutáneas:

• Limpieza: es de vital importancia en una piel mixta/ grasa como suele ser la masculina.

• Hidratación: conviene aconsejar la aplicación de cosméticos enriquecidos con activos hidratantes, como el ácido piroglutámico, el ácido hialurónico, la urea y la glicerina.

• Regulación de la secreción sebácea: la piel del hombre segrega dos veces más sebo que la mujer, ya que las glándulas sebáceas están estimuladas por los andrógenos.

• Reafirmación: el hombre posee mayor cantidad de colágeno y elastina en la piel y por ello envejece más tarde, pero las arrugas, cuando aparecen, son más profundas que en la mujer y can acompañadas normalmente por una pérdida de firmeza.


13


6. ESTRUCTURA DEL CABELLO El cabello consta de dos partes claramente diferenciadas:

• TALLO: está constituido por células completamente queratinizadas (muertas) y es una estructura resistente a la vez que flexible. El tallo se divide en tres partes denominada cutícula, córtex y médula.

o Cutícula: parte más externa del cabello. La cutícula condiciona el aspecto final del cabello. Si las células presentan roturas, están levantadas o poco lubricadas, el cabello se muestra mate y áspero al tacto. La solución en estos casos pasa por aplicar productos acondicionadores y reparadores que alisan la cutícula y devuelven el aspecto saludable al cabello.

o Córtex o corteza: es la parte intermedia y mayoritaria del cabello. Es la responsable de la fuerza y elasticidad del pelo. Está constituido por fibras de queratina (aportan fuerza y elasticidad al pelo) y gránulos de melanina.

o Médula: zona central de queratina blanda.

• FOLÍCULO CAPILAR: es una invaginación longitudinal de la epidermis que se adentra en la dermis, con forma de botella y que contiene la raíz o bulbo, que es la parte viva del cabello.


14


CICLO DE VIDA DEL CABELLO

El cabello esta genéticamente preparado para realizar unos 25 ciclos con una duración de unos 4 años aproximadamente cada uno de ellos. Un ciclo se define como el proceso de nacimiento, desarrollo y muerte del pelo. Cada folículo piloso tiene su propio ciclo independiente, con respecto a los otros folículos que hay alrededor. El crecimiento es más rápido en jóvenes, que en personas mayores. En el ciclo piloso se pueden distinguir tres fases:

• FASE ANÁGENA: en esta fase el pelo está pegado a la papila, nace y crece. Dura entre 4 y 6 años, aunque normalmente se toma como valor medio tres años. La forma del folículo en esta fase es más ancha en la base que en el tallo. El pelo crece sin cesar debido a que las células de la matriz del folículo se dividen por mitosis constantemente. Representa esta fase al 90% del cabello.

• FASE CATÁGENA: Es una fase de transición. Se extiende unas 3 semanas, durante los cuales el crecimiento se detiene y se separa de la papila cesando la actividad de las células de la matriz, incluido los melanocitos. El bulbo toma un aspecto cilíndrico. Representa el 1% del cabello.

• FASE TELÓGENA: Es la fase del descanso y de caída del pelo, dura unos 3 meses aproximadamente. La raíz del pelo toma un aspecto de cerilla y permanece insertado en el folículo. Representa el 9% del cabello.


15


7. ALTERACIONES DEL CUERO CABELLUDO Y TRATAMIENTOS

7.1. CASPA (Pityriasis capitis)

La caspa es la sobreexpresión de un estado descamativo del cuero cabelludo, acompañada de prurito leve, pero sin signos clínicos de inflamación.

Aunque las causas de la caspa son complejas y no se han establecido totalmente, se sabe que tiene su origen en la aceleración del proceso fisiológico de recambio de las células basales epidérmicas del cuero cabelludo.

TIPOS DE CASPA

• Caspa seca o pitiriasis simple: el cuero cabelludo aparece falto de brillo, seco y áspero al tacto. Las escamas que se desprenden son pequeñas y de color blanquecino y quedan depositadas sobre el cuero cabelludo y se hacen visibles con el peinado. Este tipo de alteración es más frecuente en la mujer que en el varón.

• Caspa grasa o pitiriasis esteatoide: el cuero cabelludo tiene un aspecto untuoso y brillante porque la descamación va acompañada del aumento en la producción de grasa. Las escamas, de color amarillento, no se desprenden, sino que se apelmazan con el sebo, adhiriéndose a los cabellos. A diferencia de la caspa seca, es el tipo de caspa más frecuente en los varones y adolescentes a causa de la mayor secreción sebácea.

SUSTANCIAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA CASPA

• Normalizadores de la actividad celular: Actúan normalizando el recambio de células epidérmicas, lo que hace que estas recuperen la correcta queratinización. Piritiona de zinc, sulfuro de selenio, etc.

• Antiseborreicos: Normalizan la secreción de las glándulas sebáceas. Coaltar y formas de azufre orgánico.

• Queratolíticos: disgregan las placas de escamas de la capa córnea. Las sustancias más empleadas son el ácido salicílico y la urea.

• Antifúngicos y antisépticos: Su actividad inhibe la proliferación de microorganismos. Se utilizan sales de Zn, Cu, y Ca del ácido undecilénico.


16


Los champús y las lociones anticaspa utilizados dos o tres veces a la semana son los productos más habituales, que pueden alternarse con un champú neutro para prevenir el efecto rebote.

7.2. SEBORREA

La seborrea un trastorno funcional de las glándulas sebáceas. Estas generan una hipersecreción que acaba engrasando en exceso el cabello y el cuero cabelludo. Los cabellos sobreengrasados tienen un aspecto brillante y pegadizo, son difíciles de peinar y, por su mayor capacidad de captar contaminantes ambientales, acumulan suciedad con facilidad. El sebo acumulado experimenta a menudo procesos oxidativos que generan mal olor.

En algunos casos está íntimamente relacionada con la pitiriasis. El Pityrosporum ovale es un hongo oportunista que degrada los triglicéridos de la secreción sebácea y los ácidos grasos libres resultantes causan irritación cutánea.

Se cree que la combinación entre la seborrea y la irritación provocada por el Pityrosporum es lo que acaba causando lo que se conoce como dermatitis seborreica (inflamación crónica del cuero cabelludo que cursa con episodios intermitentes y de duración variable, caracterizados por prurito intenso, eritema y descamación).

PRINCIPIOS ACTIVOS EN EL TRATAMIENTO DE LA SEBORREA

• Seborreguladores: frenan la formación de sebo. Destacan los inhibidores de la enzima 5-alfareductasa (extractos de calabaza, lúpulo, pino y sabal).

• Astringentes: disminuyen el poro de salida de la grasa al exterior. Por ejemplo, las sales de zinc y de cobre.

• Antioxidantes: que retardan el enranciamiento del sebo y en consecuencia, la aparición del olor característico y de picor.

• Sustancias coadyuvantes como antisépticos, queratolíticos, calmantes e hidratantes: los champús y las lociones son los productos más habituales. Para casos más graves también se recomienda el uso de mascarillas absorbentes y cremas hidratantes muy ligeras.

7.3. SEQUEDAD CAPILAR

La sequedad capilar o alipia es la alteración derivada de la insuficiente presencia de sebo en la superficie capilar. Las posibles causas de esta alipia son:

Causas internas: piel seca constitucional, enfermedad, estrés, uso de medicamentos, poca ingestión de líquidos, dietas muy restrictivas…


17


Causas externas: que pueden ser de tipo medioambientales (clima seco, exposición excesiva al sol, al viento…) o de tipo cosmético como lavados frecuentes, decoloración, tintes, etc.

TRATAMIENTO DE LA SEQUEDAD CAPILAR

El objetivo del tratamiento es reparar el manto hidrolipídico para que ejerza su función protectora. Se consigue con la aplicación de activos hidratantes y nutritivos y, en ocasiones, de sustancias calmantes que mitiguen el picor:

• Hidratantes: glicerina, urea, pantenol.

• Nutritivos: fosfolípidos, ceramidas, aceites vegetales, etc.

• Calmantes: extractos vegetales de aloe, caléndula, manzanilla.

7.4. ALOPECIA

La alopecia es el término utilizado para designar la caída temporal o definitiva, en general o parcial del cabello por diversas causas. Cuando, por alguna razón, hay un porcentaje de cabellos superior al normal en fase catágena y menor en fase anágena, se produce un empobrecimiento del cuero cabelludo conocido como alopecia o calvicie.

TIPOS DE ALOPECIA

Las alopecias se dividen en dos grandes grupos, en función del grado de afectación de los folículos pilosos. Así, se habla de alopecia cicatriciales si hay daño, malformación o destrucción de los folículos pilosos, mientras que si solo hay cambios funcionales en ellos que no afectan de forma definitiva a su viabilidad se trata de alopecias no cicatriciales. Las cicatriciales son irreversibles y el único tratamiento posible es el trasplante capilar. Las no cicatriciales incluyen las alopecias más comunes, entre las que destacan:

• Alopecia androgénica o común: es la más frecuente entre los varones de raza caucásica. Tiene su origen en un aumento de la producción de testosterona, que acaba causando un desorden en el folículo piloso y, como consecuencia, un retraso de la fase anágena.

• Alopecia traumática: caída del pelo provocada por tracción y fricción.

• Alopecia areata: es un tipo de caída de cabello caracterizada por la presencia de placas atricósicas en el cuero cabelludo. Se presenta a cualquier edad y afecta por igual a ambos sexos. Aunque se han apuntado distintos tipos de causas, autoinmunitarias, endocrina,


18


psicológicas, etc. Contrariamente a lo que pueda parecer, los folículos no quedan destruidos, por lo que el pelo puede volver a crecer.

• Efluvio telógeno: por causas muy diversas, la mayoría de los cabellos pasan a la fase telógena y, en pocos meses, el cabello comienza a caerse de forma masiva. Se asocia a situaciones como partos, estrés, tratamiento con quimioterapia, cambios drásticos en la dieta…

TRATAMIENTO ANTICAÍDA

En el tratamiento anticaída hay que aceptar que poco puede hacer la cosmética para combatir el caso más común de calvicie, la alopecia androgénica. Es necesario moverse dentro de la terapia farmacológica oral y del campo de los preparados dermatológicos para encontrar alguna solución efectiva para este trastorno capilar.

Si dejamos a un lado los tratamientos farmacológicos y nos circunscribimos a los preparados dermofarmacéuticos de acción local, las alternativas disponibles incluyen champús, ampollas, cremas y lociones que incorporan principios activos destinados a:

Reforzar la irrigación del folículo piloso.

Nutrir y estimular la actividad del folículo piloso favoreciendo la fase anágena del mismo.


19


8. COSMÉTICOS DECORATIVOS DEL CABELLO Los cosméticos decorativos son aquellos que modifican el color o la forma del pelo. Entre ellos, a su vez, podemos distinguir entre modificadores temporales (lacas, espumas, geles, etc.) o permanentes (que ondulan o alisan) y los tintes.

8.1. TINTES

Los tintes modifican el color del pelo de forma temporal o permanente, eliminando parte del tono existente y/o añadiendo uno nuevo:

Los tientes capilares se clasifican en función de su origen en:

• Tintes vegetales: matizan el color, no son tóxicos y desaparecen en poco tiempo.

• Tintes minerales o metálicos: oscurecen o aclaran gradualmente. Pueden resultar tóxicos. Son incompatibles con el agua oxigenada. Duran meses o semanas.

• Tintes sintéticos: se clasifican a su vez en función de la resistencia del color a los lavados sucesivos del cabello y del tiempo que permanece el color sobre el pelo, en:

o Tintes temporales: el color se mantiene unos días. Utilizan moléculas de alto peso molecular, que quedan en la superficie de la cutícula.

o Tintes semipermanentes: el color dura semanas. Utilizan moléculas de bajo peso molecular y se introducen en la corteza superficialmente. Pueden ser no oxidativos y oxidativos.

No oxidativos: los colorantes semipermanentes más empleados son los nitro tintes no iónicos que debido a su pequeño tamaño les permite penetrar a través de la cutícula sin ningún tipo de reacción oxidativa.

Oxidativos: contiene un 2% de peróxido de hidrógeno y bajos niveles de alcalinizante, por lo que la penetración del producto en el pelo es más eficiente que en los no oxidativos, pero menos eficiente que en los permanentes.

o Tintes permanentes: el color persiste indefinidamente. Utilizan moléculas de muy bajo peso molecular y se introduce en la corteza profundamente. Están compuestos por un colorante nitrogenado de bajo peso molecular, un oxidante y un alcalinizante. Este último abre las cutículas para que penetren los otros dos.

Los preparados permanentes suelen venir en frascos separados, uno con el oxidante y otro con la mezcla del colorante y el amoniaco. Pueden aplicarse sobre el cabello sucio.


20


8.2. ACONDICIONADORES

El acondicionador para cabello es un producto que altera la textura y apariencia. Se utilizan generalmente después del champú. Hay varios tipos de acondicionadores, estos son los más usados:

• Acondicionadores profundos: estos tienden a ser pesados y espesos. Tienen un alto contenido de agentes capaces de unirse a la estructura del cabello y actuar haciéndolo lucir más saludable y manejable. Suelen dejarse en el pelo por un tiempo más largo que los acondicionadores normales. Se pueden usar una o más veces por semana dependiendo del estado del pelo.

• Acondicionadores normales o regulares: tienen la misma función de los acondicionadores anteriores, pero solo requieren aplicarse y se lavan inmediatamente. Puede incluso ser parte del champú.

8.3. FIJADORES

• Ceras y pastas: las ceras son ideales para conseguir acabados con efecto mate y con una fijación media, dependiendo del producto. Las pastas, por su parte, son una especie de crema con la que se pueden conseguir peinados que simulan un aspecto de recién levantado o un falso desaseado.

• Espumas: siempre se aplican antes del secado del cabello. Las hay sin alcohol y con alcohol, pero estas últimas hay que tener cuidado porque puede resecar el cabello.

• Espray de fijación: los hay con gas (muchas veces con protección térmica o solar) y sin gas (para conseguir un efecto seco con una fijación media o fuerte).

• Geles: a diferencia de las ceras, estos productos siempre tienen un efecto brillo. Los geles son también conocidos como gominas.

UT. 9. Cosmética decorativa y cosmética del cabello

Documents

Transcript of UT. 9. Cosmética decorativa y cosmética del cabello