1Beneficiamento têxtil / Anhembi Morumbi 1

Beneficiamento têxtil

Profa.. Mitiko Kodaira de Medeiros

Introdução

Os produtos têxteis, fibras, fios e tecidos (principalmente os últimos), quandosão produzidos, apresentam aspectos ligeiramente brutos, com manchas e semcor.

São necessários, portanto, processos que visem dar a eles característicasde utilização, cor, beleza, maciez, etc. Essa é a função do beneficiamento têxtil.

Princípio

De modo geral, os beneficiamentos têxteis seguem os seguintes princípios:

• preparação do material; retirada das impurezas indesejáveis para osprocessos seguintes de beneficiamento;

• coloração do material têxtil, conforme o que se deseja;• acabamento final do material têxtil, conforme as características de uso que

se queira dar.

Todo processo de beneficiamento têxtil pode ser enquadrado nessesprincípios, seguindo-se, evidentemente as técnicas recomendadas para cadasubstrato têxtil ou para cada fibra.

Tecnicamente, os beneficiamentos podem ser divididos em:

• Beneficiamento primário

Por definição, o beneficiamento primário corresponde a todas as operaçõesde preparação do substrato têxtil para que se possa melhor receber cor.

São enquadrados nestas categorias:

• chamuscagem: algodão e misturas;• desengomagem: qualquer fibra;• cozimento/purga: fibras celulósicas;• lavagem/purga: outras;• mercerização: algodão;• fixação: sintéticas;• alvejamento químico: qualquer fibra.

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• Beneficiamento secundário

São todas as operações que visam dar cor ao substrato têxtil:

• branco óptico;

• tingimento;

• estampagem.

• Beneficiamentos finais

São todas as operações executadas nos substratos têxteis, visando torná-lopróprio ou mais adequado ao fim a que se destina. Muitas vezes, porém, essasoperações são feitas com a finalidade de tornar ainda mais nobre o produto quese vai comercializar.

Existem catalogados, aproximadamente 500 tipos de acabamentos entre osfísicos, os químicos e os físico-químicos.

Descrição dos processos e finalidades dos beneficiamentos primários

Chamuscagem:

Objetivo: retirar, pela queima, os pêlos do substrato têxtil (fios ou tecidos),visando um aspecto final mais liso ou uma preparação para estampados muitodelicados.

Desengomagem:

As gomas devem ser removidas porque são indesejáveis para os demaisprocessos de beneficiamento, uma vez que dificultariam a penetração dos banhosnos diversos tratamentos.

Cozinhamento ou purga:

São efetuados em meio alcalino (hidróxido de sódio) com a adição de umagente de lavagem (detergente) e tem a finalidade de remover óleos ou graxas,impurezas naturais do algodão como ceras algodoeiras, resinas, substânciasprotéicas, fragmentos de semente e folhas, poeira, etc.

Lavagem ou purga:

Empregada para qualquer fibra, evidentemente, o processo varia para cadafibra, pois umas são mais resistentes do que outras ao efeito dos álcalis.

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Mercerização:

Por mercerização entende-se um breve tratamento de fios ou tecidos dealgodão sob tensão com solução concentrada de soda cáustica fria (10ºC). Oalgodão encolhe fortemente durante o tratamento com soda cáustica. Quando oalgodão, durante este tratamento, é submetido à tensão (mantendo seucomprimento inicial, isto é, evitando seu encolhimento ou mesmo esticando-omais) ele adquire um belo brilho. Além disso, a mercerização proporciona aoalgodão maior afinidade aos corantes e aumento de resistência à ruptura.

Beneficiamentos primários específicos para fibras sintéticas:

Termofixação:

Executada por um dos seguintes métodos:

• fixação por dilatação da fibra;• em água fervente (100 ºC);• em vapor saturado (110-135 ºC);• com vapor super aquecido (190 ºC);• em diluição aquosa de agentes dilatantes orgânicos ou inorgânicos (20-

110 o C);• fixação em estado seco ou com ar quente;• chapas de metal quente;• banhos de metal;• com lâmpadas infravermelho.

Descrição dos processos e finalidades dos beneficiamentos secundários

São todas as operações que visam dar cor ao substrato têxtil.

Sob a denominação "cor", entendemos, exclusivamente, a impressãosensorial proporcionada por um corpo colorido ou uma fonte luminosa colorida.Essa sensação de cor é um fenômeno subjetivo.

A percepção da cor surge pelos fenômenos físicos (fonte luminosa), reaçãofisiológica (olho) e impressões psicológicas.

Tingir, portanto, significa modificar química ou fisicamente um substrato (fibratêxtil) para que a luz refletida apareça colorida, logo denominamos corantes asmatérias que proporcionam essa modificação,. Por essa razão, o branco óptico(alvejante óptico) é considerado corante e incluído nos beneficiamentossecundários.

A aplicação consciente dos corantes nos substratos têxteis é incumbência datinturaria ou estamparia.

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A estamparia visa à aplicação parcial do corante, em forma de desenhos,principalmente sobre peças de tecidos ou malha.

A tinturaria visa à aplicação igualizada, uniforme (uni) do corante sobre têxteis.O substrato pode então apresentar-se em suas diversas formas. São elas:

a. tinturaria.

A tinturaria é subdividida em dois setores:

• tinturaria pelos processos contínuos;• tinturaria pelos processos de esgotamento.

No tingimento contínuo, a solução de corante é aplicada sobre o material,geralmente em peças, por umectação (impregnação) uniforme e em seguidaespremida (foulardagem) mecanicamente, e em seguida fixado:

• por repouso: pad-batch, pad-roll +• por calor (ar quente): pad-dry, pad-termofix;• por vapor: pad-steam ;• por água quente com auxiliares: pad-jigger.

O problema de igualização é resolvido pela instalação mecânica.

O esgotamento uniforme ou a igualização é determinado por:

• circulação do banho;• velocidade de montagem;• migração do corante.

- circulação do banho:

Conforme o aparelho do sistema de tingimento, a circulação de banho podevariar.

No tingimento por esgotamento, diferencia-se principalmente os três sistemasseguintes:

♦ material têxtil em movimento no banho de tingimento:

• barca de molinete;• jigger;• aparelho de braços para meadas;• material têxtil parado, banho de tingimento em movimento;• turbo (autoclave horizontal ou vertical );• aparelho de circulação para bobinas cruzadas;• armário para meadas.

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velocidade de montagem:

A velocidade de montagem de um corante pode ser influenciada pelosseguintes fatores:

• temperatura e tempo;• ácidos, álcalis;• eletrólitos (sais);• agentes dilatantes ou aceleradores de tingimento, retardantes;• proporção de banho.

♦ influência da temperatura e tempo:

Temperatura e tempo são fatores primordiais para a realização de umtingimento.

♦ influência dos agentes auxiliares:

Para o melhor controle da velocidade de montagem, o tintureiro também temagentes auxiliares à sua disposição. Pode-se distinguir entre acelerador eretardante de tingimento.

Exemplo de um acelerador: uma das fibras sintéticas mais compactas é a depoliéster. Ela só permite a penetração do corante com dificuldade.

Exemplo de retardante: se aplicarmos um agente que tenha semelhantescaracterísticas de afinidade do corante, para com a fibra, então o agente auxiliarentra em concorrência com o corante.

♦ influência da relação de banho (proporção de banho):

Principalmente na tinturaria de algodão, quanto mais concentrada for a soluçãode corante tanto mais depressa o corante é deslocado do banho para a fibra pelaadição de sal, isto é, tanto maior é sua substantividade. Assim, quanto maisdiluirmos o banho de tingimento, tanto menos fica a afinidade do corante paracom a fibra.

• combinações de corantes - tricromia ou bicromia:

A variedade das tonalidades de cor que anualmente é lançada no mercadopela moda de pouca duração obriga o tintureiro a imitar a moda, por meio decombinações de poucos corantes selecionados.

Como ponto de partida, utiliza-se o triângulo de cores

Pela simples combinação de cada duas dastrês cores básicas, resultam as tonalidades delaranja, violeta e verde. Estes comportam-secomo complementares as cores que lhe estãoopostas na disposição do triângulo acima.

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Pela combinação ternária, apropriada do amarelo, verde e azul e dependendoda proporção de cada componente, pode-se obter cinza, castanho, bege, olivaetc.

b. estamparia

A estamparia pode ser diferenciada em:

• estampagem de pigmentos• estampagem de corantes

Diferencia-se também pelos métodos utilizados para a aplicação dospigmentos ou corantes:

• plana: com quadro normal ou com quadro automático;• rotativa: com cilindro com superfície gravada, ou com cilindro perfurado.

b1. estampagem com pigmentos:

Os pigmentos não formam ligações com as fibras, por essa razão sãoaplicados e fixados por meio de um ligante.

Normalmente, eliminando processos superados, cristalizam-se os seguintesmétodos:

• pastas à base de emulsões óleo em água com elevada quantidade dehidrocarbonetos (varsol, querosene etc.);

• pastas à base de emulsões óleo em água com reduzidas quantidades dehidrocarbonetos estabilizados com produtos polieletrólitos;

• pastas aquosas, espessadas com produtos polieletrólitos.

b2. estamparia com corantes:

Tanto para a tinturaria quanto para a estamparia há a mesma classificaçãode corantes para cada fibra.

O veículo que serve de transporte entre o corante e afibra é geralmente uma pasta à base de espessantesnaturais (alginato de sódio) e produtos auxiliares quevariam de acordo com o corante e fibra, como álcalis,ácidos, agentes anti-espuma etc.

Após a estampagem, os corantes são fixados nasfibras por vaporização ou por fixação, por meio de arquente e em seguida são submetidos a uma lavagem,cuja finalidade é retirar o espessante e produtosauxiliares, bem como restos de corantes não fixados.

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b3. métodos de aplicação dos pigmentos ou corantes:

• estampagem a quadro manual:

Consiste na utilização de um quadro plano, que é constituído por uma moldurae uma fina gaze que pode ser seda, poliamida ou poliéster.

Sobre essa gaze, é aplicada uma emulsão foto sensível que será sensibilizadade acordo com o filme do desenho que se quer estampar.

Esse filme pode ser feito à mão por desenhistas ("negativistas"), por recursosfotográficos ou por computador. Após a sensibilização da emulsão foto sensível,o quadro é lavado para que se retire a emulsão não sensibilizada e reforçadocom esmaltes sintéticos para adquirir resistência. A estampagem, por estemétodo, é feita com mesas, geralmente de 40 a 50 m de comprimento, utilizando-se dois estampadores por quadro.

As peças, após a estampagem, ficam nas mesas até estarem parcialmentesecas. São então retiradas e secadas de acordo com a instalação da fábrica.

• estampagem a quadro automático:

O quadro é o mesmo utilizado na estamparia manual. A estampagem é aquiefetuada por uma máquina de estampar quadros. Nesse processo, a peça vaideslocando-se à medida que vai sendo estampada, sendo submetida à secagemimediatamente após a saída da máquina.

Esse processo apresenta uma vantagem sobre o anterior, o de não terproblemas quanto à pressão exercida na régua (rasqueta) de estampar, poisesta é uniforme, o que não se pode garantir manualmente ao longo da peça.

• estampagem a cilindro de superfície gravada ("rouleaux"):

Consiste em uma máquina que trabalha com cilindros de cobre, cujasuperfície é gravada com os desenhos (normalmente com pantógrafo) e, então,banhados com cromo (cromados).

É muito mais eficiente para se estampar grandes metragens no mesmopadrão, pois permite grandes velocidades por ser contínuo e não intermitentecomo a estampagem a quadros. Para curtas metragens, a estampagem a cilindrode superfície gravada apresenta a desvantagem da dificuldade na troca doscilindros que faz a eficiência da máquina decair bastante.

• estampagem por cilindros perfurados:

São cilindros constituídos por uma tela metálica que é bastante fina e leve.Pode-se dizer que é uma fusão dos processos automáticos anteriores, pois sãogravados como nos casos dos quadros, fotograficamente.

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Apresentam a vantagem de estampagem não intermitente, muito boa paramédias e grandes metragens, não apresentando a dificuldade na troca decilindros, isso pode ser feito com relativa facilidade.

Esse processo é o mais recente dos já vistos e veio resolver um problemaexistente na estampagem a quadro, a atacadura que é a função de um rapport(repetição) com outro. Nos quadros determinados desenhos não podem serexecutados devido a esse problema, o que não ocorre com os cilindros.

Como desvantagem em relação aos cilindros de cobre, pode-se considerara durabilidade menor do cilindro perfurado e a possibilidade de entupimento emdesenhos delicados (traços finos), que também ocorre com os quadros.

• algumas técnicas especiais de estampar:

- "devoré":

Feito sobre tecidos mistos e consiste em destruir uma das fibras da mistura,colocando-se na pasta produtos que dissolvem somente uma das fibras. Essatécnica dá um efeito muito especial, pois a fibra só será destruída onde foraplicada a pasta. Também pode ser branco ou colorido.

- reserva:

Consiste em aplicar uma pasta que irá resolver o fundo da seguinte maneira:primeiramente, aplica-se a pasta de reserva e depois estampa-se, cobrindotambém a parte reservada, pois na lavagem o corante sai da parte reservadadevido a não fixação do corante.

- termo transferência:

Consiste em passar uma estampa que está em um papel, para um tecido,(até hoje só se consegue bons resultados em tecidos de poliéster puro). Essepapel é estampado com corantes dispersos pelos processos rotativos deestamparia ou com os modernos recursos da indústria gráfica.

A passagem para o tecido é feita em uma calandra especial a uma temperaturasuperior a de sublimação do corante, no qual o papel e o tecido, face- a-face,passam em contato com um cilindro aquecido, transportados por uma manta.

Muitas são as possibilidades de se estampar tecidos, dependendo dasinstalações e recursos técnicos disponíveis. É evidente que às vezes há anecessidade de se adaptar algum processo, em virtude dos recursos existentes.Portanto, é impossível abordar todas as possibilidades de trabalho.

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Descrição dos processos e finalidades dos beneficiamentos finais

São todas as operações executadas nos substratos têxteis, com o objetivode torná-lo próprio ou mais adequado para o fim a que se destina. Porém, muitasvezes, essas operações são feitas a título de tornar ainda mais nobre o produtoque se vai comercializar.

a. acabamentos químicos e físico-químicos:

Estes dois tipos de acabamentos estão intimamente ligados, por isso estãodescritos em conjunto.

• aplicação de amaciante:

Pode ser feita em fios ou tecidos, tanto por esgotamento quanto em contínuo,cuja finalidade é dar um toque mais suave e às vezes melhorar o caimento dosvestuários. Podem também ser aplicados em peças já confeccionadas.

• encorpantes:

Dá mais rigidez ou mais corpo ao tecido. Pode ser com gomas de amido,álcool polivinílico, etc. Suas aplicações são diversas: tapeçaria; forrações;vestuário, etc.

• anti-ruga ("lave-use"):

Podem ser permanentes (sólidos à lavagem) ou não permanentes. Têm afinalidade de diminuir a formação de rugas e são muitas as resinas para estefim. Por exemplo: uréia formol; uréia formol modificada; melamínica; reactantes;etc. A mais sólida destas é a reactante. As aplicações são diversas: vestuárioexterno; roupas de cama e outros.

• repelente à água:

Resinas que não permitem o tecido absorver água, com alguma açãomecânica ou com imersão por tempo prolongado. É interessante observar queesse acabamento permite a passagem do ar. Suas aplicações são as seguintes:vestuário (jaquetas, blusas, capas, etc.); camping (barracas principalmente); etc.

• impermeabilizante:

Resinas destinadas a tornar o tecido impermeável, não permitindo apassagem da água, nem com ação mecânica. Estas resinas também tornam otecido impermeável ao ar. Suas aplicações são as seguintes: lonas; toldos;guarda-chuvas; etc.

• anti-chama:

Acabamento com a finalidade de impedir a propagação das chamas.

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b. acabamentos físicos.

• calandragem:

Melhora o brilho e também o toque dos tecidos de algodão e misturas.aplicações: vestuários, roupas de cama, etc.

Outros efeitos podem ser conseguidos em calandras com cilindro gravado,por exemplo, que podem formar listas ou desenhos em relevo no tecido.

O efeito chintz também é feito em calandras.

• flanelagem:

Utilizada para se obter tecidos com superfícies peludas. Podem ser aplicadaspara obtenção de flanelas, para levantar pelos em tapetes e carpetes.

Esses efeitos são obtidos em flaneladeiras, máquina provida de várioscilindros com agulhas que fazem o atrito enérgico na superfície do tecido.

• lixamento:

O lixamento é utililzados para se obter o lixado, muito utilizado em jeans, e éconseguido com o atrito de cilindros revestidos de lixas.

• fixação por vapor ou ar quente:

Utilizado em artigos de fibras sintéticas, tecidos em geral, malhas, meias,etc., por fornecer-lhes estabilidade dimensional.

• sanforização:

Acabamento de pré-encolhimento, para evitar que o tecido de algodão encolhanas lavagens posteriores. É obtido em máquina especial (sanforizadeira)destinada para que execute esse trabalho. As aplicações são as mais diversas.Esse acabamento também possui etiqueta de qualidade, entretanto, para que otecido receba a etiqueta sanforizado deverá ter no máximo 1% de encolhimentoresidual.

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