Tratamento Capilar II Texto

Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM - ISBF

CURSO SUPERIOR DE ESTÉTICA E COSMETOLOGIA

2º período

TRATAMENTO CAPILAR II(ESTUDO E REVISÃO)

Profª. Ynaiá Marilza Maciel BentoGraduação Pedagogia – Profª em cursos de Estética

UMA PUBLICAÇÃO

Rio de Janeiro – 2003

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CURSO SUPERIOR DE ESTÉTICA E COSMETOLOGIA

2º período

TRATAMENTO CAPILAR II(ESTUDO E REVISÃO)

Copyrigth © Profª. Ynaiá Marilza Maciel Bento

Graduação Pedagogia – Profª em cursos de EstéticaProfª. Nilzete Ferreira

Coordenação do curso

É proibida a reprodução total ou parcial deste texto, sejam quais forem os meios empregados ( impressão, mimiografia, fotocópia, datilografia, gravação, reprodução em discos, fitas, CD ou DVD), sem permissão por escrito do Titular da Obra. Aos infratores aplicam-se as sanções previstas nos artigos 122 e 130 da lei 5.988 de 14/12/83.

Esta obra foi publicada e editada pelo convênio entre o ISBF- Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas da Saúde, da Beleza e da Forma e o Centro Universitário

Augusto Motta

Direitos de Publicação ©

Publicado em Julho de 2003Rio de Janeiro – RJ - BRASIL

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ÍNDICE

1. Histórico ...................................................................012. Tipos de pêlo ............................................................043. Tipos de Couro Cabeludo ........................................044. Tipos de cabelo ........................................................055. Análise do couro cabeludo .......................................056. Alterações funcionais................................................067. Cuidados com os cabelos ........................................068. Agressões aos cabelos.............................................079. Degradação capilar...................................................0810. Propriedade eletrostática ....................................0811. Massagem capilar ...............................................0812. Cosmetologia capilar...........................................0913. Cromoterapia ......................................................0914. Aromaterapia ......................................................1115. Principais composições ......................................1116. Shampoos...........................................................1417. Indicações e contra-indicações...........................1618. Procedimento para tratamento............................1619. Seqüência de tratamento ...................................1720. Eletroterapia capilar............................................17

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TRATAMENTO CAPILAR II

Histórico

“Ao longo da história, desde épocas mais remotas até nossos dias, os cabelos tem se destacado como símbolo de força, poder, superioridade, moral, virtude, humildade, desprendimento, beleza e sedução ...”

O exemplo mais marcante do mito da cabeleira como símbolo de força e poder, encontra seu fundamento Bíblico na história de Sansão. No Egito, os sacerdotes de Ísis, raspavam a cabeça para manifestar desprendimento.

No Oriente as longas tranças dos mandarins é símbolo de força. Em Kioto, Japão existe um templo cujo os materiais empregados em sua construção, foram arrastados através das montanhas, por meio de cordas feitas de cabelos humanos oferecidos pelas mulheres devotas. Isso deve ter custado um grande sacrifício, pois o cabelo é o principal adorno das japonesas.

As vestias (mulheres romanas que adoravam vestias, deusa do lar e do fogo), abandonavam sua feminilidade, sacrificavam seus cabelos.

Os Maometanos e os Indianos usam um topete pelo qual, segundo crêem, poderão ser guindados até o céu.

Na Índia, em relação aos monges budistas, encontra-se o seguinte: “sem um centavo sequer, pensativo, eu percorro o mundo. Sob as vestes de um monge, sem domicílio eu vou. Os cabelos raspados e o espírito sereno...”.

Determinadas seitas no Brasil, “não permitem que as mulheres cortem seus longos cabelos...em outras, cortam-se os cabelos para “oferecer aos santos”.

“O véu da virgem Maria”...símbolo de pureza e castidade. As noviças que cortam os cabelos ao entrarem para o convento, em sinal de desapego a vaidade. As promessas que são feitas, para se recuperar a saúde, deixando os cabelos crescer durante anos, e depois os cortam e doam para a Igreja.

A mitologia grega descreve Afrodite, vestida de amor, nascida no vazio de uma onda desempenhando um poder sensual, com sua longa cabeleira.

As mulheres com longos cabelos louros, foram igualmente sublimadas no decurso da Idade Média. O Romantismo idealizou a cabeleira feminina, fonte de inspiração, como a da imagem de Lorelei que , de um rochedo do Reno, enfeitiçava os barqueiros, penteado indefinidamente seus cabelos dourados com um pente de ouro.

Até o limiar do século XX, esse mito continuará vivo. Através das civilizações e ao longo do tempo, vemos um balanço constante entre o poder que simbolizam os cabelos, e a submissão figurada pelo corte dos mesmos.

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Certos povos da antigüidade reconheciam na cabeleira o emblema do poder e da liberdade. Os Celtas Gauleses, habitantes da “Gália Comata” (Gália Cabeluda), tinham longos cabelos louros, imitando assim os senhores gauleses, os Kymris. “De ouro suas cabeleiras, de ouro suas vestimentas.” (Virgílio)

Na Idade Média, quando os maridos romanos e germanos supunham que suas mulheres os haviam traído, raspavam suas cabeças, vestiam-nas de sacos e as expunham nas ruas, para que fossem humilhadas e apedrejadas. Todos sabiam de sua traição pela cabeça raspada, pois nesta época, os longos cabelos simbolizavam virtude, moral, fidelidade aos seus senhores.

Os Egípcios usavam a cabeça raspada, coberta por perucas. As crianças de linhagem real, deixavam intacta uma mecha lateral de cabelos. Os Egípcios tinham um papiro especial dedicado à medicina, já haviam prescrições para prevenir o embranquecimento dos cabelos, para produzir o crescimento dos mesmos em calvos, para aumentar seu crescimento, para crescer cabelo em cicatrizes, para depilar o couro cabeludo e para tingir os cabelos. Descreveram um estudo anatômico do couro cabeludo, com menção à existência de vasos.

Segundo Heródoto, o primeiro especialista em doenças do couro cabeludo, foi o egípcio Hakiem-el-Demagh. As alopécias eram conhecidas desde a antigüidade egípcia. A mulher egípcia tinha grande cuidado com seu penteado: os cabelos, repartidos em tranças de comprimento desiguais, eram firmadas com cera de abelha. Nessa época, já existia a cosmética capilar, havendo tinturas com índigo e henê.

A terapêutica, recaí nas mãos dos sacerdotes, que praticavam o exorcismo e aplicavam produtos vegetais, como essência de cactus, resinas aromáticas, e substâncias animais, como óleo de serpente. Esses produtos, que marcam o nascimento da cosmetologia, provinham do Oriente, passavam pelo Egito e depois eram objeto de comércio em toda a Bacia Mediterrânea.

Foi na Grécia que nasceu o pai da medicina ,Hipócrates ,sendo o primeiro a separar a medicina da religião (460 A.C.).Hipócrates se interessava pelas alopécias, recomendando para as calvícies iniciais, massagens de láudano com óleo de rosa, de linho ou de olivas verdes. Em caso de calvície constituída, prescrevia cataplasma a base de cominho, excremento de pombo, alho socado e urtiga.

As mulheres gregas, apaixonadas pela beleza dos cabelos louros, usavam tinturas de todos os tipos, gerando muitos casos de alopécia.

Percebe-se, assim, que a queda de cabelos provocada por excesso de cuidados, não é uma doença exclusivamente contemporânea. Em 1765, na França, foi escrito o primeiro tratado completo sobre cosméticos capilares, por um cabeleireiro francês da corte, que usava o pseudônimo “le gros”.

Nas Américas, os índios consideravam o escalpo como um troféu de guerra, simbolizando superioridade, força e poder.

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Os cabelos longos são usados por homens e mulheres. Na África, a arte inicia no próprio corpo, que serve de suporte para pinturas. A carapinha dos negros, presta-se admiravelmente a penteados artísticos. Os cabelos são representados nas esculturas, em desenhos de grande beleza e os cabeleireiros são tidos como artistas, desfrutando de grande prestígio.

Na Oceania, algumas tribos da Novas Hébridas usam os cabelos compridos e trançados, porém cada trança é feita com três fios apenas, penteado que exige nada menos que cinco anos para ficar pronto.

Nas ilhas Trobiano (Malásia) o cabelo é rapado em sinal de luto. Entre alguns ilhéus do Pacífico Sul, o cabeleireiro que penteia os cabelos do chefe não pode pentear de mais ninguém, por ser considerado sagrado. Cada mecha de cabelos recebe um tratamento especial e finalmente o enorme penteado toma vulto, passando a medir quase um metro, de um lado a outro. Para não desmanchar a obra de arte, o dorme com a nuca apoiada sobre um pedaço de pau.

Na Nova Guiné, os cabelos são decorados com pedras, conchas e flores. No decorrer do tempo, devido a simplificação do modo de vida, o gosto pelos esportes e a tendência a igualdade de sexos, os cabelos femininos perderam seu poder místico. Ao contrário, os cabelos curtos, são o novo símbolo da mulher emancipada. Os jovens atualmente, mais do que as mulheres, dão grande importância aos cabelos longos. Esse fenômeno pode ser explicado, em parte, por diversos fatores:1. Desejo de contestar as outras gerações;2. Oposição a ordem e disciplina (militares veneram os cabelos curtos)3. Inquietação por liberdade4. Adesão paradoxal a um padrão de grupo (cabelos longos, idéias curtas – música

cantada por Johnny Holiday)

Atualmente, os penteados curtos (à la garçonne) alternam-se com os cabelos longos (coques, rabo-de-cavalo, trança, lisos ou crespos), sem chegar a grandes desmesuras.

As afecções do couro cabeludo são hoje enumeradas e tratadas. A cosmetologia fez consideráveis progressos, proporcionando produtos eficazes, e cada vez menos nocivos. As alopécias, ligadas a manipulações brutais dos cabelos, ainda existem, mas são cada vez mais raras. As tinturas têm causado cada vez menos problemas. Enfim, a garantia de cabelos naturalmente belos, é um anseio que permanece e torna-se cada vez mais acessível à todos, favorecido pela moderna cosmetologia.

Os Egípcios há milênios, antes de Cristo, usavam perucas para se proteger do sol, pois tinham o hábito de usar a cabeça rapada. Os Assírios, Fenícios, Gregos e Romanos usavam, em certas ocasiões, peças artificiais de cabelo. No século XVI a peruca torna-se aceita como adorno ou para correção de defeitos como no caso da rainha Elizabeth I. No século XVII, a peruca torna-se um tributo da classe dominante e foi usada pela nobreza e pelo clero. Os postiços eram confeccionados com cabelos recolhidos na Gália ou Alemanha, da cabeça dos vencidos. Elas eram polvilhadas com farinha e a pós terem sido usadas, eram colocadas sobre um receptáculo, onde um pote de mel era deixado para atrais os germes que se acumulavam nelas, e eram criticados – “com a farinha utilizada cada dia em Paris, 2000 infortunados poderiam ser alimentados! “.

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Com a Revolução, desapareceram os penteados enormes e os cabelos passaram a ser usados mais curtos, com sinal de maior austeridade.Na Inglaterra foi abolida a coloração dos cabelos de branco, com farinha e outros produtos, em protesto contra a nobreza. Mais tarde, com o advento das fibras sintéticas, as perucas retornam, mais simples e menos dispendiosas. Até hoje, os deputados e Juizes Ingleses, usam perucas brancas, para as sessões de trabalho, indicando uma diferenciação social.

Não devemos esquecer da estória de Rapumzel...onde os cabelos encurtavam distâncias e aproximavam pessoas. E mais recentemente o roubo de cabelos humanos (virgens), nas Ruas do Rio, nos assustaram, mas o valor pago por este tipo de cabelo corrompeu a cabeça de muitos.

O maior responsável pelo sucesso dos programas de variedades é o quadro da “transformação”. Todos desejamos estar mais bonitos e atraentes. Pois o cabelo como moldura de nosso rosto, tem seu papel fundamental para aumentar nossa auto-estima e fazer com que nos sintamos parte integrante desta sociedade, onde os padrões estéticos são cada dia, mais exigentes!

Não é por acaso que a cor da Educação e da Estética é a mesma, o liláz, que simboliza a cor da trasmutação. O educador “transforma” um ser de seu estado original, em um “ser pensante”. E o Esteticista “transforma” um ser insatisfeito com sua aparência em uma pessoa mais segura e confiante.

Nossas mãos possuem o “Dom” de “transformar”, devolvendo a muitos, sua auto-estima, tornando-as mais felizes e realizadas. Usando-as também, para aplaudir, a você profissional da beleza e da estética, por seu trabalho, que não atinge apenas o aspecto físico, mais também o social e emocional.

Tipos de pêlo

1) Lanugem ou Vellum = é macio, fino, curto e despigmentado. Possuem curta fase Anágena e uma longa fase Telógena.

2) Pêlos intermediários = fica entre a forma e tamanho da lamugem e do pêlo terminal (braços e pernas dos adultos)

3) Pêlos terminais = são pesados, ásperos e pigmentados (couro cabeludo, barba, áreas púbicas, sobrancelhas, cílios e axilas)

Tipos de couro cabeludo

Oleoso – sebo fluente e brilhante Seborréico (por excesso de sebo fluente; por seborréia serosa ou exacerbada) Seco – por alipicia (diminuição de sebo) Sebo por desidratação (falta ou diminuição por retenção hídrica) Sensível – vermelhidão, extremamente reagente (fatores exógeno e produtos

inadequado) Normal – saudável, secreções equilibradas

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Tipos de cabelo

Cabelos normais = este tipo de cabelo tem aparência saudável. São cabelos dóceis, sedosos, brilhantes, com vida, equilíbrio e volume. Não apresentam disfunções dos cabelos oleosos ou secos; encontramos em criança (2% da população);

Cabelos oleosos = este tipo de cabelo se caracteriza por um aspecto de pouco volume. Tem brilho, que é decorrente do excesso de oleosidade no couro cabeludo. É um cabelo pesado que às vezes dá aparência de sujo. Existe uma associação freqüente com a caspa devido à maior secreção sebácea; podendo inclusive acelerar o processo de queda. (10% da população)

Cabelos secos = este tipo de cabelo apresenta falta de brilho, e aspecto seco ou ressecado, desde a raiz até as pontas, geralmente armados, volumosos. De toque áspero e desagradável. Têm aparência frágil e não tem brilho. (8% da população)

Cabelos mistos = atualmente, este tipo de cabelo é bastante comum, pois as atividades do dia-a-dia o caracteriza de maneira bastante forte, mudanças no visual como: tinturas, alisamentos, permanentes e etc. O efeito do calor solar ou secador, também são bastante prejudiciais, os fios são secos e oleosos na “raiz”. (80% da população)

Análise do couro cabeludo

As condições e a aparência de seus cabelos, assim como as da pele, refletem a saúde interior do indivíduo. É do equilíbrio do couro cabeludo que depende a vitalidade capilar.

Comece avaliando a sua mobilidade: apóie os dedos ligeiramente afastados na cabeça e desloque o couro cabeludo, sem escorregar os dedos. O ideal é que ele se mova facilmente. Um couro cabeludo rígido, em geral conseqüência do excesso de tensão, dificulta a circulação sangüínea e a alimentação dos bulbos capilares. Com isso, encontraremos um quadro de cabelos sem vida, sem elasticidade e, freqüentemente, com uma queda acentuada dos fios.

a) queda - fazer um teste de tração, passar entre dois dedos uma dúzia de mechas finas de

cabelos, puxando levemente; conte os fios que se soltaram, até cinco é normal, mais que isso a queda exige cuidados. A não ser que a cliente esteja com um parto recente ou tenha interrompido a ingestão de pílulas anticoncepcionais, quando então é normal essa queda por fatores hormonais. Uma queda intensa pode indicar reações alérgicas a produtos químicos, dietas severas, anemia ou outros problemas de saúde. O ideal é procurar um dermatologista ou clínico geral.

b) couro cabeludo muito oleoso- a produção exagerada das glândulas sebáceas, em geral causada por fatores

hereditários, stress, dieta desequilibrada, excesso de hormônios masculinos ou de transpiração local, obstrui a saída dos folículos pilosos e asfixia os bulbos capilares, enfraquecendo-os e comprometendo a reposição dos fios. Deve ser evitada a água

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quente durante as lavagens, que ativa as glândulas. Antes das lavagens, pode-se espalhar pela cabeça o suco de meio limão, ou uma colher de vinagre, diluído em meio litro de água, deixando agir por alguns minutos, para desintoxicar o couro cabeludo, por dentro e por fora.

c) couro cabeludo seco - isto indica na maioria dos casos, uma circulação sangüínea local deficiente: os

tecidos não são irrigados e a camada córnea resseca e descama. Pode, também, ser resultado de permanente, tintura ou excesso de sol. Devem ser escolhidos os xampus à base de proteínas, que revigoram o couro cabeludo.

Alterações funcionais que ocorrem no couro cabeludo

Oleosidade – aumento da secreção sebácea Seborréia – excesso de sebo fluente na produção de sebo (é o mesmo processo da

pele) Alipsia – ausência de gordura(diminuição cessação da secreção sebácea) Desidratação – falta de retenção hídrica Hiperhidrose – aumento da secreção sudorípara ou sudorese Hipohidrose – diminuição da secreção sudorípara ou sudorese Ani-hidrose – ausência circunscrita de sudorese (local)

Obs: os indivíduos acnéicos pode ocorrer formação de seborréia no couro cabeludo, com pápulas e pústulas contaminadas por estafilococos, principalmente na nuca, na parte superior do frontal e nas laterais. O esteticista vai trata da higiene do couro cabeludo, no caso de dermatite e dermatose, recomendar um dermatologista.

Cuidados com os cabelos

Evitar passar as mãos Podem ser lavados diariamente ou sempre que sentir necessidade Evite lavar com água muito quente É fundamental que o shampoo e o condicionador usados sejam adequados ás

necessidades do cabelo Não deixe resíduo de shampoo ou condicionador sobre os fios. Enxague muito bem os

cabelos Não use secador muito quente e mantenha pelo menos 15 cm de distância dos

cabelos Jamais escove seus cabelos sob a água para não arrebentar os fios Escovar os cabelos com escovas de cerdas naturais e achatadas ajuda a distribuir a

oleosidade ao longo dos fios Uma boa escovação à noite, antes de dormir, com movimentos suaves, lavando os

cabelos na manhã seguinte é muito saudável.

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Agressões aos cabelos

1) As alterações provocadas pelas soluções de ondulações a frio ou por aplicação de calor excessivo, durante a ondulação ou a tintura, tem sido minuciosamente estudadas. A observação ao microscópio óptico demonstra que tais agressões, em geral combinadas com o trauma das escovações ou penteado, produzem fratura e despigmentação dos bordos livres das células cuticulares. Se os traumas se repetem, as células cuticulares se desprendem, tornando o córtex exposto. Estas alterações são mais evidente à medida em que aumenta a distância do couro cabeludo, já que, dessa forma, o cabelo se acha mais exposto às intempéries, assim como aos procedimentos cosméticos

2) Os efeitos da ondulação permanente a frio são demonstrados pela perda das escamas cuticulares e grosseiras, deformações da fibra capilar, provavelmente causadas pela ruptura das pontes de enxofre situadas dentro da mesma, com tumefação e inabilidade da fibra em retornar à sua configuração original

3) Para se detectar os efeitos da descoloração, submeteram o cabelo a ação do peróxido de hidrogênio a 9% durante 30 minutos. Foram observadas leves modificações da estrutura superficial da fibra capilar, assim como alguns desprendimento dos bordos das escamas cuticulares.

4) Um importante fator sobre a ação da intempérie, é a exposição solar que causa degradação das queratinas do pêlo e perda de sua força tênsil. O grau de alteração se acha correlacionado mais com o total de irradiação recebida do que com o caráter da radiação. As fraturas induzidas experimentalmente no cabelo submetido à intempérie possuem muitas semelhanças com as que se observam tricorrexis nodoza. A exposição aos raios ultravioletas solares podem degradar o material da cutícula.

5) Nos últimos tempos, têm-se estudado com detalhes o efeito da escovação sobre os cabelos. Este procedimento levanta e arranca as células cuticulares do talo capilar. A escovação diária representa uma das formas mais danosas do condicionamento capilar. Junto com o penteado é causa direta de dano capilar.O grau de alteração capilar resultante da escovação e do penteado depende da força que suporta o cabelo durante tais operações e se acentua ao se aumentar a energia da escovação. O número de cabelos danificados diminui até em 10% quando se aplica um condicionador capilar, que reduz a força da escovação.Para se diminuir o dano causado pela escovação diária é importante aplicar previamente um condicionador capilar que reduza a fricção e que a velocidade de aplicação se faça abaixo de 10 cm/seg. Para a escovação diária deve-se preferir utilizar uma escova lisa, delicada, suave, porém não mole, na qual o número de cerdas seja menor que 23 cm² e possua menos de 10 cerdas por penacho. As escovas de nylon e em especial as de arame se acham proscritas. O mesmo acontece com os pentes metálicos.

6) Têm-se estudado bastante o efeito de distintos tipos de shampoos sobre o cabelo. Certos xampus conferem ao cabelo um aspecto desfigurado, com as escamas profundamente alteradas. O conjunto da superfície do cabelo é sujo, pulverulento, recoberto de restos de escamas ou depósitos de xampu.

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Degradação da dinâmica capilar

Os processos químicos constituem um conjunto de agressões químicas aos cabelos. Qualquer que seja o processo químico, o seu mecanismo de ação no cabelo, invariavelmente trará conseqüências, todas elas de degradação cuticular.

Encontramos as seguintes alterações: Alteração abrupta do pH do cabelo e do couro cabeludo Altera a constituição protéica do cabelo (degradação da filagrina) Os componentes da queratina são danificados Quebra de ligações de enxofre Transformação da queratina alfa em queratina beta Diminuição da cistina e aumento do ácido cistéico (fragilizando o cabelo) Aumenta a propensão à queda de cabelos Aumenta a porosidade capilar Perda de brilho dos cabelos Ressecamento capilar químico Aumento das cargas eletrostáticas dos fios Os cabelos ficam ásperos ao toque, dificultando a penteabilidade Os cabelos ficam sensíveis à variação da umidade relativa ao ar. Aumento do diâmetro de 5 a 6 vezes durante o procedimento químico, demora de pelo

menos uma semana para voltar ao diâmetro normal Perda em média de 20% da massa capilar, necessitando de recuperação através de

nutrição e hidratações.

Propriedade Eletrostática do Cabelo

Embora o fenômeno de eletrificação estática, primeiramente registrado pelos antigos povos gregos, venha intrigando os físicos através dos séculos, nossos conhecimentos e compreensão da eletrostática, enquanto relacionada a problemas práticos, permanece ainda em um nível elementar.Na indústria de produtos cosméticos para cabelos, os problemas provêm das cargas estáticas no cabelo escovado ou penteado, particularmente em níveis de baixa unidade. As fibras são mutuamente repelidas por essas cargas, ocasionando assim o fenômeno dos cabelos eriçados, difíceis de pentear.Por hipótese, conclui-se que três principais fatores contribuem para agravar a “rebeldia” do cabelo humano. O primeiro é a intensidade da carga gerada pelo contato e subseqüente separação entre cabelos e pente. O segundo é a mobilidade da carga e sua taxa de dissipação das fibras. O terceiro é a distribuição das carga ao longo da extensão das fibras penteadas. Em princípio, o objetivo de diminuir os efeitos eletrostáticos pode ser conseguido parcialmente alternando-se cada um desses três fatores.

Massagem Capilar

A massagem é o ato de estimular a corrente sangüínea e ativar os filamentos nervosos e glândulas que alimentam o couro cabeludo. A massagem no couro cabeludo, oferece muitos benefícios tanto no lado psicológico como fisiológico. Fisicamente, melhora a

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circulação do sangue, a linfa e a entrada de oxigênio e nutrientes nas células, mantendo o couro cabeludo funcionando normalmente. Relaxa os músculos, enquanto elimina as aspereza do couro cabeludo. Psicologicamente, acalma o sistema nervoso, renova as energias e promove uma sensação de relaxamento. Uma boa massagem capilar, pode melhorar o estado geral do corpo. Existem diferentes tipos de massagens, que podem ser incorporadas. As manipulações tradicionais, incluem movimentos de deslizamento, rotação e vibração. O objetivo é trabalhar com movimentos firmes, levantados e rítmicos, que relaxarão o couro cabeludo e incrementarão o fluxo de sangue, induzindo ao relaxamento total.Os pontos de maior pressão na área da cabeça, é o pescoço e os ombros, que podem ser estimulados para melhorar o fluxo de energia que percorre os meridianos do corpo, causando um efeito de relaxamento.Para um melhor resultado, deve-se incluir ao tratamento, massagens no pescoço, ombros e orelhas. Uma simples massagem nas orelhas, proporcionará um agradável efeito em todo o corpo. Isto acontece, devido aos pontos de reflexos do corpo encontrados nesta região.É importante, aprender diferentes técnicas de massagens, para alcançar todas as necessidades de sua cliente, tornando-se mais versátil.

Exemplo de massagem:a) massagem manual – efetuada exclusivamente com as mãos, utilizando-se óleos ou

cremes apropriados.- apoiar a mão de forma que os dedos fiquem mais ou menos abertos e atinjam as

laterais e a parte superior da cabeça.- Usando as pontas dos dedos (tomando o cuidado com as unhas), executar

movimentos circulares, da testa e dos lados para o centro da cabeça. Assim como da base da nuca para as laterais, até as têmporas e, depois, da base da nuca até a testa

- Executar os movimentos de 3 a 5 minutos- Pentear os cabelos para o alto, levando o óleo ou creme até as pontas dos

cabelos.

b) massagem mecânica – são aquelas executadas com o auxílio de aparelhos de escovas ou vibradores.

Touca térmica/vaporizador- o tempo de aplicação é de 15 minutos. Quando se desligar, tanto a touca térmica

quanto o vaporizador, deve-se aguardar 5 minutos para a temperatura abaixar naturalmente.

- A touca térmica deverá sempre ser utilizada com uma touca de plástico sobre os cabelos, que serve tanto para segurá-lo quanto para proteger a touca.

Cosmetologia capilar

Princípio ativo: são aqueles componentes cuja atividade, farmacológica e cosmética define a função do cosmético, e se observa em certo tipos de cosméticos, porém em sua maioria o veículo apresenta as mesmas propriedades em grande quantidade, sendo tão importante quanto o princípio ativo. A eficiência do cosmético e sua segurança frente ao usuário são parâmetros que marcam a concentração dos princípios ativos.

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Vias de penetração cosmética

1) transfolicular – através das paredes dos folículos2) transcelular – através das membranas das células3) intercelular – através das substâncias intercelulares chamadas cerâmicas4) glândulas sudoríparas – através dos poros das glândulas sudoríparas5) glândulas sebáceas – através das membranas das glândulas sebáceas6) folículo pilosebáceo – através dos óstios dos folículos pilosebáceoas

A entrada: a iontoforese (figura A) força a proteína migrar através dos folículos pilosos e das

glândulas sudoríparas, enquanto a “electroporation” abre outros poros (figura B)

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Graus de permeabilidade cutânea1) embebição – penetração superficial epidérmica, primeira fase do processo de

permeabilidade. Protege a pele contra traumas ambientais;2) penetração – fenômeno de profundidade, introdução de cosméticos na pele, que

entram em contato com células vivas, via preferencial, anexial ou transanexial3) absorção – passagem de uma substância através da epiderme até a corrente

sangüínea e linfática, de onde será transportada aos distintos órgãos de acordo com suas afinidades.

Existe uma grande variedade de ingredientes a ser usado. Cada qual oferece um benefício diferente e específico, de acordo com as necessidades do cabelo e couro cabeludo de seu cliente.

Cromoterapia aplicada ao tratamento capilar

Calvície = tratar com azul, sobre o couro cabeludo e com violeta sobre o 4ª chakra. Aplicações de 15 minutos cada.

Caspa = usar branco e azul sobre o couro cabeludo durante 10 minutos.

Aromaterapia aplicada à terapia capilar

Óleo essencial:Alecrim = aumenta a circulação no couro cabeludoLavanda = anti-séptico, calmante e relaxante, utilizados para todos os tratamentos capilares: queda, caspa, seborréia, nutrição, etc. (Considerado o óleo essencial universal).Limão ou tangerina = anti-séptico, cicatrizante e purificante. Utilizados nos tratamentos para caspa e seborréia, pelo seu alto poder de cicatrização, aumenta a circulação, é recomendado para cabelos e couro cabeludos secos.Chá de arbol = desintoxica o couro cabeludoMadeira de cedro = indicado para queda de cabelos e caspaYlang-Ylang = indicado para cabelo e couro cabeludo seco.Menta = ação anti-séptica, oxigenante, estimulante (revitalizante). Utilizado nos tratamentos de queda e cabelos fracos.Jasmim = ação hidratante e suavizante. Indicado para tratamentos de hidratação capilarRosas = ação calmante, descongestionante e umectante. Indicado nos tratamentos de nutrição capilar.

Principais composições usadas na Terapia Capilar

ácido cítrico = regulador do pH. É utilizado em substâncias antioxidantes fazendo um sinergismo da substância, aumentando seus efeitos

ácido graxo de coco = agente sobregordurante usado em shampoos e sabonetes

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ácido salicílico = possui propriedades queratolíticas e é usado em aplicações tópicas em tratamentos de hiperqueratinização e escamação da pele, em condições aproximadas da caspa, dermatite, seborréia e acnes.

Alontoína = princípio ativo extraído do confrey, com propriedades cicatrizantes. Algas marinhas = o extrato de algas marinhas é composto por vários tipos de algas,

que associadas, potencializam o efeito de emoliência, umectação e hidratação. Em tratamentos capilares, confere maior brilho e volume

Aloe Vera = tem como princípio ativo a aloína. Descongestionante, hidratante e cicatrizante.

Aminiácidos = seu conjunto deriva em proteínas específicas, que tem a função de revitalizar os tecidos, repondo as não produzidas ou perdidas pelos tecidos.

Argila = composto mineral absorvente de gorduras, com propriedades anti-sépticas muito usada em produtos anti-caspa, anti-seborréico e remineralizante. Os grãos de argila natural purificam e absorvem o excesso de sebo sem agredir a pele e o cabelo.

CRL = (Complexo restaurador lipídico) = complexo que fornece lubrificação. Facilita o penteado fornecendo nutrientes e maciez aos cabelos.

Camomila = tem como princípio ativo o bisabolo. O extrato de camomila é proveniente das flores que confere ação calmante antiflojístico, antiinflamatória, hidratante, purificante, descongestionante, umectante e rico em azuleno natural.

Castanha da Índia = tem como princípio ativo saponinas. Extrato vegetal estimulador de circulação periférica usado em problemas circulatórios como varizes, e em produtos capilares para reduzir as quedas de cabelo.

Ceramidas = substância que compõe o “cimento” intercelular mantendo a umidade da pele e cabelo

Confrey = extrato vegetal cujo princípio ativo principal e a alantoína, tendo portanto ação cicatrizante e regeneradora celular, antiinflamatória, bactericida. Rico em vitaminas, nutre, hidrata e cicatriza a pele eliminando aspereza e amacia a pele.

D-Pantenol = vitamina apropriada para fortalecer cabelos, usada em shampoos, condicionadores e creme capilares para cabelos ressecados, quebradiços, com pontas duplas e sem brilho.

Extrato de sete ervas = extrato de alecrim, arnica, camomila, castanha da índia, confrey, jaborandi e quina. Possui ação antiinflamatória, vasoprotetora, suavizante, hidratante e protetora dos tecidos.

Filtro solares = existem filtros solares físicos que são impermeáveis a radiação, cobre a superfície da pele de tal maneira que impede a penetração da radiação solar. O filtro solar químico absorvem seletivamente a radiação, sendo permeáveis ao restante. São em maioria compostos orgânicos.

Germem de trigo = contém proteínas, aminoácidos, glicídeos, lipídeos, fosfolipídeos, vitamina E, vitaminas do complexo B. sais minerais, fósforo, cálcio e potássio. É suavizante, hidratante, emoliente, e é recomendado para peles sensíveis e desidratadas, e regenerador do fio do cabelo , muito utilizado em creme anti-rugas.

Ginkgo biloba = árvore batizada pelos japoneses de fruto de prata. Extrato vegetal originário da China com ação vasodilatadora periférica. Antioxidante e estimulante da microcirculação.

Hortelã = Tem como principio ativo a cãnfora. Extrato vegetal antiseptico, tonificante, adstringente, cicatrizante e coagulante.

Jaborandy = devido à presença do cloridrato de pilorcapina que atua na circulação periférica e nutrição bulbo-capilar, o extrato vegetal de jaborandi é muito utilizado em produtos para que da de cabelos.

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Jojoba = extrato vegetal que confere brilho e maciez aos cabelos. Lanolina = derivado da lã do carneiro. Utilizado em cremes e hidratantes capilar como

emoliente, umectante e hidratante. Atua contra o resecamento do cabelo, dando brilho, maciez e flexibilidade.

LCD = derivado do coaltar, possui ação anti-septica e é utilizado para tratamento de caspa edermatites seborréicas, tendo também função de limpeza.

LESS = (Lauriu Eter Sulfato de Sódio) tensoativo para Shampoos, sabonetes líquidos e banho de espuma. Seu poder de limpeza varia de acordo com a concentração utilizada. Funciona como detergente suave.

Macadânia = Seu óleo é extraído da semente tem alto poder de emoliência, conferindo maciez e brilho aos cabelos.

Manteiga de Karité = extraído da noz do karité, originário da África. Gordura natural uzada em preparações cosméticas para se obter produtos com ação revitalizante, emolientes. Hidratantes, suavizantes, estabilizadas pela vitamina E presente em sua constituição.

NMF = fator de hidratação natural. Substancia liquida hidratante composta de uma mistura aminoacida, lactato de sógia, ureia, alantoína, alcoois polivalente e substancias umectantes. Exerce a função de regular a hidratação da pele.

Óleo de Avelã = emoliente extraído da semente de avelã usados para cabelos enfraquecidos, dando força, maciez e brilho a eles. Umectantes, amaciante, rico em nutrientes vitaminas, gordura e proteína.

Óleo de Cereja = alto poder de emoliencia em cabelos ressecados. Óleo de Damasco = umectante, ideal para cabelos secos e sensíveis conferindo brilho

e maciez. Óxido de Zinco = Agente de absorção. Pantenol = componente importante do complexo de vitaminas do grupo B, é um

importante regenerador capilar, cicatrizaste e revitalizaste da proteína do cabelo e no combate a caspa.

Proteína Termo Ativada = É um copolimero com silanol-terminal, feito apartir da proteína do trigo que se mantém as propriedades de ambos os componentes, combinado a substantividade e a capacidade formadora de filme das proteínas com espalhamento brilho capacidade de lubrificação do silicone.

Própolis = Extraído do mel de abelhas, antibiótico natural secativo hidratante, anti-séptico, adstringente, cicatrizaste hemostatico, antibactericida fungicida.

Pêssego (Extrato) = Descongestionante calmante, maciez. Proteínas = Para restaurar cabelos fracos e devolve a força e o brilho. Queratina = É a proteína que compõe a estrutura da nossa pele e fios de cabelo,

portanto serve para reparar os fios que estão danificados. Por possuir alto peso molecular, retém apreciável concentração e água o que conferem hidratação aos fios.

Saponaria = Possui ação detergente para limpeza. Seda = Fios produzidos pelo bicho da seda , do qual extraí-se o aminoácido usado em

cabelos para fortalecer os fios , conferindo maciez e brilho . Silicone = Derivado de meticones, são usados para formar barreiras físicas ,

fornecendo proteção a pele e ao cabelo . É incorporado em cremes , loções e shampoos. Quando associado ao filtro solar ajuda a evitar queimaduras solares.

Tangerina = Adstringente , desengordurante ,sebo reguladora. Tília = Extrato vegetal com ação calmante dérmica, antiflamatória , descongestionante

anti-séptica, é usado em cabelos sensíveis e traumatizados para maior fortalecimento.

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Shampoos

O mais antigo agente de limpeza para para os cabelos é o sabão. Porém, o resíduo resultante adere aos cabelos, deixando-os sem brilho e sem vida. O sabão alcalino causa, também, o intumescimento dos fios de cabelo, tornando-os difícies de pentear, principalmente quando os cabelos são longos.Sabe-se que o cabelo apresenta propriedades favoráveis na faixa de pH 4 – 6, no que se refere a resistência-intumescimento-maleabilidade. O brilho e o tempo de secagem são positivamente influenciados.Grande parte dos shampoos fabricados por empresas líderes de mercado são formulados dentro de uma exigência de boa compatibilidade dermatológica, baixa irritabilidade sobre a mucosa dos olhos e total compatibilidade com a pele.O shampoo atual é um produto, que é apresentado sob a forma de líquido límpido (o mais utilizado) ou opaco, de creme ou espuma sob pressão e formulado a partir de substâncias tensioactivas. Estas apresentam propriedades molhantes, detergentes, emulsionantes e formadoras de espuma.O shampoo é uma preparação, que tem como função a limpeza dos cabelos, deixando-os suaves, flexíveis, brilhantes e fáceis de pentear.A finalidade do shampoo é dupla:1. Lavar o cabelo e o couro cabeludo (efeito obtido pela ação dos tensioactivos)2. Tratar o cabelo na superfície mediante substância que se fixam nas fibras queratínicas

e ainda no couro cabeludo. Quando este apresenta anomalias de funcionamento, mediante substâncias específicas incorporadas no shampoo.

Shampoo anticaspa

Uma das razões para o aumento da importância dos shampoos anticaspa é a sua excelente eficácia. Destaca-se sua real eficácia no combate à caspa assim como suas propriedades antimicrobianas, para inibição, em especial, dos microorganismos do tipo Pityrosporum ovale, geralmente encontrados junto à caspa

Shampoo condicionadores

Sua principal função deve ser a de tornar os cabelos maleáveis após a lavagem, principalmente em face do uso de cabelos compridos, para dar um melhoramento da penteabilidade tanto dos cabelos secos quanto dos cabelos molhados.Alguns atuam na superfície pelo simples contato com o pêlo sem reacionar com seus componentes e outros se fazem por meio de uma verdadeira interação de ordem química com algumas funções presentes na queratina ou no córtex capilar chegando a provocar modificações estruturais importantes.A perda excessiva de gordura do cabelo pela ação de sabonetes e pela fricção durante a lavagem faz com que o cabelo torne-se áspero e embaraçado., difícil de manejar a pentabilidade dos cabelos e devolver aos mesmos as condições estéticas favoráveis, tais como: suavidade, docilidade, mobilidade.

Shampoo com vitaminas e proteínas

Há propriedades que visam ao tratamento e à recuperação dos cabelos. A ruptura dos fios capilares normalmente é resultante das tensões química e/ou mecânica exercidas

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sobre eles. Repetidos descoloramentos ou tingimentos, assim como o uso de loções ou cremes alisantes, são prejudiciais aos cabelos.Para que o shampoo consiga atingir sua finalidade, de tratamento, é necessário que os aditivos se fixem aos cabelos. Os produtos empregados com maior freqüência são: vitaminas, gemas de ovos e derivados de proteínas, os quais, em condições especiais, apresentam afinidade com a queratina.

Shampoo para cabelos oleosos

A tendência dos cabelos tornarem-se rapidamente oleosos – clinicamente denominada seborréia – ainda é um problema sem solução. Isto é extremamente desagradável, uma vez que o excesso de oleosidade apresenta falta de cuidado e/ou de tratamento dos cabelos. É sabido que este problema está relacionado com a hiperfunção das numerosas glândulas sebáceas do couro cabeludo. Através de repetidos testes, ficou provado que a reposição da oleosidade dos cabelos é mais lenta do que a dos lipídios do couro cabeludo. Comprovou-se que a gordura não se instala ativamente sobre os cabelos, mas é depositada passivamente, isto é, por contato mecânico.Outro fator também é que o uso de agentes anticaspa por um período maior do que necessário, pode tornar o couro cabeludo mais oleoso.Verificou-se que os aditivos especiais para os cabelos oleosos ficam em contato com os cabelos por um espaço de tempo relativamente curto durante a lavagem. Sendo assim, o efeito terapêutico, em alguns casos, será atingido somente após um longo tratamento.

Shampoo para cabelos secos

Os shampoos para cabelos secos têm como objetivo evitar a completa remoção da oleosidade natural dos cabelos. Alguns aditivos têm, também, como função, compensarem a remoção excessiva da oleosidade dos cabelos e do couro cabeludo.

Shampoo/condicionador

Shampoo e condicionador, devem ser escolhidos de acordo com o tipo de cabelo. De preferência os que contêm substâncias “pró-brilho”, como henna, jojoba, aloe vera.

No verão como as lavagens são mais freqüentes, devem ser escolhidos shampoos suaves, que não roubem a oleosidade natural dos fios, alterando o equilíbrio hídrico dos folículos. As formulações de shampoos indicados para uso diário, aliam um alto poder de higienização a um pH equilibrado, que não destrói a proteção dos fios.

Nem que seja só nas pontas, todos os cabelos se beneficiam da aplicação do condicionador – instantaneamente, ele alisa as escamas e deposita uma resina transparente, que reflete a luz sobre os fios.Condicionadores usados em exagero, provocam um “supercondicionamento”, que é um acúmulo de resíduos, que absorve a luz em vez de refleti-la.

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É melhor diluir o shampoo em água antes de aplicá-lo sobre os cabelos, assim como usá-lo em pouca quantidade. Deve-se deixá-lo atuar sobre os cabelos de 2 a 3 minutos. Deve ser aplicado nas pontas, que depois são massageadas junto com o couro cabeludo. Enxaguar bem tanto o shampoo quanto o condicionador.

Indicações e contra indicações para tratamento

Indicações: para controlar a oleosidade do couro cabeludo para lubrificar e amaciar o couro cabeludo e os cabelos para neutralizar o couro cabeludo para fortalecer o pêlo e a raiz do pêlo para melhorar a circulação sangüínea no couro cabeludo para melhorar o poder de nutrição da papila germinativa do pêlo para hidratar o couro cabeludo e os cabelos para nutrir as células epteliais para previnir afecções do couro cabeludo

obs : o tratamento capilar é realizado com o mínimo de dez sessões, com duas vezes na semana.

Contra-indicações: pressão alta não controlada dor de cabeça resfriado febre menstruação pressão baixa não controlada qualquer tipo de infecção hemorragia problemas cardíacos gravidez metal na cabeça

Procedimento para tratamento

1) exame minuncioso do couro cabeludo, com lupa, observando o grau de oleosidade ou seborréia exarcebada, caspa, sinais, cicatrizes, ferimentos inflamatórios e etc.

2) verificar se tem queda através da tração (o cabelo já deve estar desembaraçado, pegar uma mecha, colocar os dedos entre ela, fazer pressão para baixo, levemente, fazer perguntas do tipo: quando você lava o cabelo, costuma cair muito?)

3) verificar a espessura do pêlo, se é grosso, médio ou fino

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4) verificar o grau de ruptura arrancando um fio de cabelo, para avaliar a resistência da raiz(fragilidade capilar)- se arrancar o fio e este oferecer resistência e sair sem o bulbo, está forte e sadio- se sair fácil e com o bulbo, está fraco e desnutrido

5) observar a flexibilidade ou elasticidade do pêlo (grau de desidratação)6) observar partes danificadas por tintura, permanentes e se necessário, recomendar

que o cliente corte o cabelo7) verificar a mobilidade do couro cabeludo, massageando8) preencher ficha de anamnese9) proceder o tratamento indicado10) preencher ficha de manutenção.

Seqüência de tratamento1) anti-sepsia do couro cabeludo, com eletrodo pente de alta freqüência (5 a 7 minutos)2) desincrustação (3’ a 5’)3) peeling4) lavar e condicionar os cabelos com shampoo e condicionador indicado para o tipo do

cabelo do cliente5) aplicar loção hipemeriante (ativar a circulação sangüínea)6) ionização (3’ a 5’)7) máscara com massagem8) vapor de ozônio (20’ a 30’)9) esperar esfriar e enxaguar (se necessário aplicar o shampoo para tirar o peso da

máscara)10) finalizar com creme, gel, mouse com FPS.

O tratamento para o controle da pitiriasis (caspa), deve ser instituído de prévio estudo de cada caso, considerando as condições individuais.O tipo de produto a ser empregado, seus componentes, a freqüência do emprego e a duração do tratamento deverá ser adequado a cada pessoa e será dado como êxito somente se depois de várias semanas a caspa não reaparecer.

Eletroterapia capilar

O emprego de aparelhos nos tratamentos estéticos, a cada dia torna-se mais comum e necessário. Todavia, para utilizar um aparelho deste tipo, o profissional deve, além das instruções que o acompanham, se orientar com noções básicas dos princípios físicos, freqüentando cursos de aperfeiçoamento ou consultando profissionais experimentados.

O conhecimento do tipo de ação e dos efeitos fisiológicos, permite ao profissional empregar o aparelho adequadamente, com segurança e sem riscos para o cliente.

Utilizar aparelhos sem o devido conhecimento, pode torná-lo ineficientes e até mesmo perigosos. O padrão do resultado obtido em uma eletroestimulação é decorrente da sua formação de base do profissional, independentemente do modelo ou custo do aparelho.

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Para aplicação do eletrodo de alta freqüência em um cliente, devemos observar o seguinte: Os cabelos devem estar limpos e íntegros, sem nenhum produto, com exceção

quando aplicamos o eletrodo saturador. Não utilizar em hipótese alguma, produtos de natureza alcoólica e/ou inflamáveis O cliente não deve estar com nenhum tipo de metal, ex. bijuterias, relógio, etc.

Fluxação = são passagens lentas e regulares do eletrodo em contato direto com o couro cabeludo. Ex. eletrodo cebolinha (para tratamento de alopecias)Faiscamento indireto = o cliente segura o eletrodo e a bobina nas mãos e o profissional atua fazendo pequenas e suaves percussões no couro cabeludo. (tamborilamento ou pinçamento). Ex. eletrodo saturadorPente = específico para o tratamento de queda dos cabelos. Gerador de ação estimulante dos vasos capilares que irrigam os bulbos e a raiz do cabelo.

Complete o quadro abaixo:CORRENTE GALVÂNICA

características indicação Contra-indicação Forma de aplicação

CORRENTE FARÁDICA


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ALTA FREQÜÊNCIA


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Tratamento Capilar II Texto

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