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COSMETOLOGIA
Estrutura da Matéria
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ESTADOS FÍSICOS DA
MATÉRIA
A matéria existe sob três estados físicos:
Sólido: possuí forma própria, seu volume não muda
à temperatura constante, é formado por partículas
fortemente ligadas
Líquido: não tem forma própria e é formado por
moléculas orientadas de maneira irregular, uma em
relação a outra.
Gasoso: não possuí forma própria é constituído por
moléculas ou átomos não ligados uns aos outros.
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SOLUÇÕES
A solução é uma mistura homogênea
composta, no mínimo, por dois constituintes.
Uma solução se compõe de um soluto que é
uma substância liquida, sólida ou gasosa
dissolvida num líquido e um solvente que é o
liquido que efetuamos a dissolução.
Quando o solvente é água chamamos de
solução aquosa.
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SOLUÇÕES IÔNICAS
São soluções cujo soluto se dissocia em
íons;
A dissolução na água do soluto se
acompanha de um efeito térmico;
O pH das soluções são decorrentes da
presença de íons na solução.
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SOLUÇÕES COLOIDAIS
São misturas de aspecto homogêneo nas quais as partículas do soluto são de tamanho importante, pois as diferenciam em:
Forma sol: partículas menores, as soluções são fluídicas e transparentes
Forma gel: partículas volumosas, as soluções são viscosas
Aplicação: aumentam a viscosidade das emulsões, microemulsões, tensoativos,
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SUSPENSÕES
Resulta da dispersão finas partículas sólidas
num líquido onde elas são insolúveis.
Compreendem:
- uma fase líquida, dispersante;
- uma fase sólida, dispersada
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EMULSÕES
Uma emulsão é uma dispersão constituída de
dois líquidos no mínimo, não miscíveis entre si.
Aspectos da emulsão depende da dimensão das
partículas dispersadas:
- emulsão amarelada: partículas superiores a 5
mícrons;
- emulsão branco leitosa: partículas entre 5 e 1
mícrons;
- emulsão com reflexos azulados: 1 e 0,1 mícron;
- emulsão transparente: inferiores a 0,1 mícron, trata-
se de microemulsões.
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TIPOS DE EMULSÕES
Emulsão água em óleo (A/O)
ou hidrófilo-lipófolo (H/L);
A fase dispersante é o óleo e
a dispersa a água.
Trata-se de cremes
chamados gordurosos;
São solúveis nos lipídeos e
insolúveis na água;
Não conduzem corrente
elétrica.
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TIPOS DE EMULSÕES
Emulsão óleo em água (O/A)
ou lipófilo-hidrófilo (L/H);
A fase dispersante é aquosa
e a dispersada é oleosa.
Essas emulsões são menos
oleosas;
São solúveis na água e
insolúveis nos lipídeos;
Conduzem corrente elétrica.
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TIPOS DE EMULSÕES
Emulsões múltiplas;
Os dois tipos de emulsões múltiplas são:
Emulsões hidrófila-lipófilica-hidrófila (H/L/H), onde uma fase oleosa separa as fases aquosas;
Emulsões lipófila/hidrófila/lipófila (L/H/L), onde uma fase aquosa separa as fases oleosas.
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MICROEMULSÕES
São formadas por óleo, água e uma
quantidade importante de tensoativo.
Elas são transparentes as vezes azuladas de
baixa viscosidade.
Essas emulsões são muito estáveis e
favorecem a absorção cutânea.
São muito utilizadas em óleos de banho.
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ESTABILIDADE DE UMA
EMULSÃO
Uma emulsão estável não se separa.
A ruptura da emulsão pode ocorrer por:
Cremagem: partículas sobem para a
superfície;
Sedimentação: queda das partículas para o
fundo do recipiente;
Coalescência: formação de uma massa da
emulsão.
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GÉIS
Os géis são constituídos por substâncias
gelificantes e por líquidos gelificados;
Há dois tipos de géis:
os géis hidrófilos ou hidrogéis, à base de
água, glicerol, propilenoglicol, derivados da
celulose, silicatos;
os géis hidrófobos ou oleogéis, a base de
parafina líquida, óleos etc.
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Matérias-
Primas
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ÁGUA
É uma das matérias-primas mais utilizadas
em cosmetologia;
A partir da água potável, deve-se purificar a
água;
Destilação
Bipermutação (desmineralizada)
Osmose inversa (estéril)
Ultrafiltração
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ÁGUA
Utilização em cosmetologia;
Ela entra na composição de um grande
número de produtos cosméticos, como:
loções
emulsões, suspensões, mousses
hidrogéis
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Álcoois e as soluções
alcoólicas
Etanol – solvente, incolor, odor
característico, miscível à água em todas as
proporções;
Utilização:
como conservante e anti-séptico;
desodorantes e adstringentes;
loção pós depilação;
perfumes, deo colônias.
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Isopropanol
Líquido incolor, volátil, obtido pela hidratação
do propileno;
Possuí as mesmas propriedades do álcool
etílico;
Utilização:
loções adstringentes;
filtros solares;
sprays para cabelos.
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Sorbitol
É um poliálcool de um pó branco microcristalino,
solúvel em água e álcool;
De origem vegetal, da baga da fruta, de amoras,
cerejas, pêras, maçãs e algas;
É preparado industrialmente à partir da glicose,
muito higroscópico e umectante.
Utilizações:
máscaras e cremes hidratantes;
cremes alisantes, descolorantes.
Derivados do sorbitol como spans e twens são muito
utilizados como tensoativos.
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Propilenoglicol
Líquido viscoso, incolor de sabor acre, possuí uma dupla função álcool;
Excelente solvente, miscível em água, álcool e acetona.
Higroscópico, portanto umectante.
Utilização:
cremes e máscaras hidratantes;
desodorante roll-on
loções demaquilantes
cremes depilatórios
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Glicerina
Líquido denso, incolor e que possuí três vezes a função do álcool;
Miscível na água e no álcool, obtido a partir da saponificação dos corpos graxos;
Muito higroscópico, portanto umectante.
Utilização:
máscaras e cremes hidratantes;
sprays para cabelos
condicionadores capilares
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COMPOSTOS LIPÍDICOS
Ácidos graxos:
Saturados – laurílico, mirístico, palmítico;
Insaturados – ácido oléico;
Polisaturados – ácido linoléico;
Ácidos graxos essenciais: polinsaturados
encontrado nos lipídios vegetais e marinhos;
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ÁLCOOIS GRAXOS
Não possuem em sua fórmula a função ácida
e sim a função álcool;
Álcool mirístico
Álcool cetilico
Álcool estearílico
Esses álcoois graxos sólidos intervem na
composição das ceras autoemulsivas, como
Lanette.
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GLICERÍDEOS
Ésteres do glicerol e do ácido graxo. Compõe
os óleos essenciais.
Origem vegetal:
Óleo de amêndoa doce;
Óleo de palma;
Óleo do caroço: damasco, pêssego, ameixa;
Óleo de germe de trigo;
Óleo de abacate;
Manteiga de karité;
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GLICERÍDEOS
Ésteres do glicerol e do ácido graxo. Compõe
os óleos essenciais.
Origem animal:
Óleo de fígado de peixes(bacalhau, tubarão);
Óleo de tartaruga marinha;
Óleo de vison;
Os sebos (banha);
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CERAS
São ésteres de ácidos graxos e álcoois
graxos.
Origem animal:
Cera de abelha - amarela e branca;
Cera de própolis – usada em regeneradores;
Lanolina – composição igual sebo humano;
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CERAS
São ésteres de ácidos graxos e álcoois
graxos.
Origem vegetal:
Cera de carnaúba – provém folhas de
palmeira do Brasil;
Cera candellila – arbusto do México;
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COMPOSTOS GLICÍDICOS
Origem vegetal:
Celulose microcristalina – preparada a partir da madeira, pó branco insolúvel em água;
Metilcelulose – pó granuloso branco;
Carboximetilcelulose – pó branco granuloso, higroscópico;
Nitrocelulose – ação do ácido nítrico sobre a celulose;
Amidos – pó branco fino extraído do grão de trigo, milho, arroz, batata;
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COMPOSTOS GLICÍDICOS
Origem vegetal:
Gomas – em contato com a água resulta em
géis ou soluções viscosas.
goma arábica – usada para estabilizar
emulsões L/H;
goma adragante – utilizada em géis para
cabelo e pastas dentais;
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CONSERVANTES
Substância natural ou sintética, que
acrescentadas em pequenas proporções
impedem a degradação do produto.
Antioxidantes – impedem e retardam a
oxidação: ácido ascórbico, tocoferol, ácido
sórbico, BHA, BHT, ácido gálico.
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CONSERVANTES
Anti-sépticos – protegem os produtos de
contaminações microbianas: ác. Salicilico,
benzóico, álcool etílico,derivados fenóicos,
óleos essenciais de plantas.
Fungicidas – impedem a proliferação de
mofos e fungos: ácido deidracético e ácido
undecilênico.
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CORANTES – Origem Natural
Corantes Vegetais:
Urucum – amarelo alaranjado
Cúrcuma – amarelo (curry)
Açafrão – amarelo
Caroteno – alaranjado
Henna – marrom-avermelhada
Clorofila – verde
Indigotina – azul
Carvão vegetal – preto
Orcinol – alga vermelho-violáceo
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CORANTES – Origem Natural
Corantes Animais:
Ácido carmínico – inseto pulgão do México,
vermelho
Nácar – escamas tiradas de peixes
Corantes Minerais:
Talco
Caulim
Óxido de ferro – do amarelo ao marrom
Argilas – do marrom ao cinza
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CORANTES – Origem Sintética
e Semi-Sintética
Possuem nuances mais variadas e mais vivas que os naturais, os mais conhecidos são:
Eosina, eritrosina – vermelho
Verde malaquita
Pigmentos:
Cristais de mica-titano
Nácar natural
Oxicloreto de bismuto
Pó de alumínio
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SUBSTÂNCIAS TIXOTRÓPICAS
São substâncias firmes, rígidas, que tornam-
se líquidas por agitação e se espessam de
novo quando em repouso. Exemplo:
Bentonita gel ou gel de bentona, utilizado na
fabricação de esmaltes.
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PRINCÍPIOS ATIVOS
Dão eficácia aos produtos cosméticos. Tem
por objetivo restabelecer a integridade
fisiológica perturbada, lutar ativamente
contra o envelhecimento cutâneo, captar
radicais livres, melhorar o aspecto do fio de
cabelo, diminuindo ou aumentando sua
oleosidade, maciez, brilho.
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PRINCÍPIOS ATIVOS
Óleo de germe de trigo: rico em vitamina E;
Manteiga de karité
Ginko biloba: estimula a microcirculação;
Vaselina;
Óleo de silicone;
Ceramidas
Própolis: anti-fúngicas e cicatrizantes;
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VITAMINAS
As vitaminas são substâncias indispensáveis
ao organismo em quantidade infinitesimal.
Vitamina A (retinol) – possui função de
regulação no crescimento e nas atividades
das células epiteliais.É essencial para a
integridade das unhas e do cabelo.
Vitamina E (tocoferol) – capta radicais livres,
melhora a microcirculação cutânea. Melhora
a eficácia de produtos solares.
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VITAMINAS
Grupo de vitaminas B
Vitamina B2 (riboflavina) – muito utilizada na dermatite seborréia, pois capta ácidos graxos e aminoácidos;
Vitamina B3 ou PP ( niacina) – participa de todas as reações de oxi-redução do organismo;
Vitamina B5 ( ácido pantotênico) – participa da sintese dos ácidos graxos, utilizado nas alopecias e melhora a cicatrização
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VITAMINAS
Grupo de vitaminas B
Vitamina B6 (pirodoxina) – intervém no metabolismo dos aminoácidos, diminui a seborréia e luta contra a retenção de água;
Vitamina B8 ( biotina- vitamina H) – intervém no metabolismo celular, utilizada nas alopecias;
Vitamina B9 ( folatos) – participa no metabolismo dos aminoácidos, desempenha papel importante na multiplicação das células;
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VITAMINAS
Vitamina B11 (L. cartinina) – é indispensável para
que o organismo possa utilizar os ácidos graxos;
Vitamina B15 (ácido pangâmico) – favorece a
oxigenação dos tecidos e possui propriedades anti
radicais livres;
Vitamina C ou ácido ascórbico – utilizada como
conservador ou acidificante, favorece a
microcirculação e diminuí as reações cutâneas;
Vitamina F ou ácidos graxos (polinsaturados) –
ácido linoleico, ácido gamalinoléico.
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OLIGOELEMENTOS
São elementos presentes nos organismos
vivos em quantidades infinitesimal, mas cuja
presença é indispensável ao crescimento ou
a vida dos animais e vegetais.
Os mais utilizados em cosméticos são:
silício, cobre, manganês e zinco.
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FORMULAÇÃO DE
PRODUTOS COSMÉTICOS
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ETAPAS A SEGUIR
A definição de um novo produto é baseada
em pesquisas mercadológicas, para isso
devemos:
Conhecer o perfil do concorrente e as
necessidade do público-alvo;
Obter uma visão global do que deve ser o
produto desenvolvido.
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DESENVOLVIMENTO
Devemos levar em consideração:
Custo
Preço de venda
Forma de apresentação
Função a que se destina
Abordagem de marketing
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FORMULADOR
São requeridos alguns conhecimentos básicos do formulador:
Conhecer a anatomia e fisiologia do cabelo;
Ter a responsabilidade pela escolha de substâncias ativas e veículos, compatíveis entre si, em concentrações seguras e eficazes;
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FORMULADOR
Levar em consideração as variáveis envolvidas no processo de produção (escala de produção);
É fundamental a execução de testes para a avaliação do prazo de validade do produto (shelf-life);
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FORMULADOR
A execução de testes físicos e físicos-químicos das matérias-primas e do produto acabado;
Segurança do uso;
Respeitar a legislação vigente no país;
Limites de uso permitido de cada matéria-prima.
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CONCLUSÃO
O sucesso de uma formulação e sua total aceitação pelo consumidor, está diretamente baseada na seleção e concentração adequada de matérias-primas utilizadas, no balanço ideal da concentração de ativos.
Não deve causar irritação.
Deve-se considerar também o aspecto tecnológico e de estabilidade do produto.
Deve-se realizar testes comparativos meia-cabeça do produto final.